Бани из рубленного бревна: пошаговая инструкция

Баня из рубленного бревна: технология строительства

Содержание:

  1. Проектирование бани
  2. Выбор материала
  3. Строительство бани
    • Устройство фундамента
    • Возведение стен
    • Сооружение кровли
    • Коммуникации и отделка

Срубы, изготовленные из рубленного бревна, оправданно дороже, чем аналогичные постройки из оцилиндрованного дерева. Ручная обработка ствола не нарушает защитный слой его древесины. Это сказывается на качестве всего сооружения. Сегодня вы узнаете о строительстве бани из таких бревен.

Проектирование бани из рубленного бревна

Перед началом проектирования набросайте на бумаге план вашей будущей бани, определитесь с ее размерами и ориентацией на местности.

К этому добавляем еще несколько наших советов:

    Большая баня будет требовать для своего нагрева много топлива. Поэтому выбирайте минимальные габариты помещений, удобные для отдыха определенного количества людей одновременно. В среднем, на одного человека должно приходиться 2–3 кв.м. площади.

Классическая планировка бани включает в себя три помещения — парилку, душевую и прихожую, которая может быть совмещена с комнатой отдыха. Предбанник обычно занимает половину всей площади строения.

Если выполнить в бане мансардную кровлю, то помещение под ней можно использовать для ночлега или, например, бильярдной.

Баня с террасой будет выглядеть основательней и даст дополнительное место для отдыха в летнее время.

Расположение печи нужно планировать таким образом, чтобы обеспечить одновременный нагрев всех помещений.

Кровлю для бани обычно выполняют двухскатной. Если сооружение является пристройкой, рациональнее делать односкатную кровлю.

Во избежание температурных потерь любой деревянный сруб требует теплой и тяжелой кровли. Большую популярность имеют норвежские крыши с грунтом на их поверхности и растительным газоном.

  • Вход в баню лучше размещать с южной стороны, снега здесь обычно меньше.
  • Для бани из рубленного бревна проекты бывают типовыми и индивидуальными. Типовые проекты размещаются фирмами-изготовителями деревянных срубов в СМИ и интернете. После создания мысленного образа желаемой постройки можно подобрать соответствующий проект и просто его купить. Если этого недостаточно, типовой проект дорабатывается проектировщиками с учетом ваших дополнений. При заказе индивидуального проекта составляется его оптимальный вариант с учетом климата и геологических условий местности заказчика.

    Выбор материала для бани из рубленного бревна

    Для банного сруба обычно используется древесина сосны, ели или осины. Старайтесь покупать лес, заготовленный зимой. Он более устойчив к перепаду температур. По причине ценовой доступности и легкой обработки для срубов зачастую применяются сосновые бревна. Их древесина устойчива к атмосферным воздействиям и гниению.

    Для деревянных стен бани нельзя использовать бревна с синими пятнами, заметной кривизной и щелями вокруг сучьев — признаками трухлявой сердцевины дерева. Не покупайте пересушенный лес — его древесина тяжела в обработке.

    Рубленные бревна, в отличие от оцилиндрованных, обрабатываются вручную. Такой метод позволяет снять заболонь ствола с минимальным повреждением его защитного слоя. Поэтому, кроме повышенной долговечности, рубленные бревна имеют ряд преимуществ: меньшее растрескивание и влагопоглощение материала, выше биологическая устойчивость к воздействию грибка или насекомых, разнообразие выбора диаметров бревен, многообразие стилей для постройки.

    Для строительства бани из бревна рубленного нам понадобятся:

    1. Нагели буковые или березовые;
    2. Междурядный утеплитель — джутовое полотно или мох;
    3. Лаги из бруса для потолка и чернового пола;
    4. Бревна;
    5. Доски 250 мм;
    6. Стропильный брус;
    7. Пленка гидроизоляционная;
    8. Элементы крепежа;
    9. Теплоизоляция рулонная;
    10. Материал для кровельного покрытия;
    11. Антисептик и антипирен для обработки древесины.

    Строительство бани из рубленного бревна

    После проектирования и закупки материалов можно приступать к строительству нашей бани. Мы построим фундамент, возведем деревянный сруб и кровлю, проложим инженерные коммуникации и выполним отделку помещений. Теперь обо всем по порядку.

    Устройство фундамента для бани из рубленного бревна

    Под бревенчатый сруб будем выполнять ленточный фундамент.

    Для его сооружения необходимо:

      Выкопать траншею по периметру будущей постройки.

    Установить и закрепить деревянную опалубку.

    Изготовить металлические каркасы из арматуры d12 мм.

    Уложить каркасы в опалубку и соединить их вязальной проволокой.

    Залить опалубку бетоном М200 на проектный уровень.

  • На застывшем бетоне фундамента выполнить гидроизоляцию из рубероида.
  • Подошва фундамента на 100–200 мм должна находиться ниже уровня промерзания почвы в вашем регионе. В теле фундамента необходимо до его заливки предусмотреть закладные гильзы для пропуска в постройку коммуникаций — водоснабжения, силовых кабелей, канализации и вентиляции.

    Возведение стен бани из рубленного бревна

    Конструкции из дерева могут подвергаться разрушению при воздействии влаги, порче насекомыми, грибком и плесенью. Чтобы этого не происходило, до монтажа древесина изделий обрабатывается специальными составами — антисептиками глубокого проникновения. Составы можно наносить кистью или распылителем, особенно скрупулезно обрабатывая чаши и пазы рубленных бревен.

    После их высыхания последующая обработка производится антипиреном — огнезащитным средством, которое образует на деревянных поверхностях специальную пленку, снижающую риск возникновения пожара.

    После подготовки бревен можно приступать к монтажу сруба:

      Его первые венцы подгоняются и устанавливаются на фундаменте. Верхние и средние венцы подгоняются на земле, а потом разбираются и устанавливаются на сруб. Это исключает трудоемкие работы на высоте.

    В процессе возведения стен венцы укладываются с чередованием верхней и комельной части бревна, так как у него сохранен естественный рельеф ствола — верхушка уже комеля. Ряды бревен устанавливаются горизонтально, процесс контролируется с помощью строительного уровня.

    Для расположения дверей готовят 2 нижних венца и 5 верхних, для окон — 5 нижних венцов и 3 верхних.

    В связи с наличием рубленных бревен различных диаметров в одном срубе, их стыковка требует особых навыков. Поэтому обратите внимание на фото бань из рубленного бревна и видео о строительстве рубленных стен.

    Для обеспечения плотности прилегания венцов друг к другу в нижней части бревен выполняются продольные пазы полукруглой формы. Для вертикальной устойчивости стены соединение бревен осуществляется при помощи березовых или дубовых нагелей, которые забиваются в подготовленные отверстия, имеют шаг 200 мм и располагаются в шахматном порядке.

    Пересечение венцов выполняется рубкой «в чашу». Этот способ обеспечивает герметичность углов и сохранение тепла в постройке.

  • Для исключения тепловых потерь в бане между ее бревнами укладывается уплотнитель. Им служат пакля, мох или льняной ватин. Эта процедура называется конопаткой. После окончания усадки здания ее нужно повторить, лет через пять.
  • Сооружение кровли бани из рубленного бревна

    Для устройства кровли необходимо собрать деревянную конструкцию, состоящую из опорных брусков, стропильных ног и обрешетки. Нижние крепления стропил выполняют с помощью скользящих соединений. Это делается для исключения деформации кровли при усадке бревен сруба. Уклон двускатной крыши — 18–44 градуса, а односкатной — от 25 до 30 градусов.

    В качестве кровельного покрытия могут служить шифер, профнастил, металлочерепица, ондулин и другие материалы. Для предотвращения намокания стен сруба кровля должна быть оборудована водосточной системой.

    Коммуникации и отделка бани из рубленного бревна

    Баня, как и любой жилой дом, должна быть обеспечена водопроводом, электроэнергией, канализацией, отоплением и вентиляцией. Работа по устройству этих систем — очень ответственная. Поэтому ее должны выполнять опытные специалисты, знакомые со Строительными Нормами и правилами безопасности.

    Помещения бани из бревен специальной отделки не требуют. Бревно имеет привлекательную натуральную текстуру. Моечное отделение можно отделать влагостойкими материалами. Парилку обшивают древесиной осины или липы, имеющей низкую теплопроводность. При отделке помещений устанавливают окна и двери, настилают полы, подшивают потолки, навешивают полки, монтируют междуэтажную лестницу и делают еще много приятной работы в новой бане.

    Процесс строительства бани из рубленного бревна представлен на видео:


    Рубленная баня своими руками: основы

    28 августа, 2016. Прочитано 7220 раз(а)

    Разве есть в этом мире хоть что-нибудь, сравнимое с удовольствием, которое доставляют несколько часов, проведенных с близкими и друзьями в собственной парилке? Настоящая рубленая баня, построенная собственными руками, — гордость любого хозяина. В этой статье мы кратко расскажем вам об основах строительства рубленной бани своими руками на всех ее этапах: фундамент, выбор древесины, нижний венец, стены, крыша, пол и несколько типичных вариантов планировки.

    Фундамент под рубленую баню

    Строительные работы начинают с изучения участка, проведения всех необходимых расчетов и проектирования бани. В нашем случае, учитывая, что это будет сруб, достаточно простого эскизного проекта, в который будут внесены основные параметры будущего здания. Как только обозначены размеры и форма сооружения, определено точное место для бани на участке, можно приступать к возведению фундамента.

    Внешний вид ленточного фундамента знают все — это бетонные ленты, на которые опираются несущие стены. Основание ленточного фундамента должно быть на 10 см шире стены — так будет надежней и устойчивей.

    Для начала необходимо сделать разметку участка:

    Расчистить участок от мусора, наметить место, где будет находиться первый угол здания, вбить колышек и пометить его треугольником или любым другим способом. По одну сторону от отметки отмерять длину, которую, согласно нашим расчетам, имеет продольная стена сооружения. По другую сторону отмерять расстояние, равное поперечной стене в осевых линиях. Определив точки, в которых будут заканчиваться стены, вбить второй и третий колышки. Рассчитать место, противоположное первому углу бани, вбить туда еще один колышек и перенести треугольник. В идеале должен получиться прямоугольник, разница между диагоналями которого не превышает 2 см.

    После разметки приступаем к рытью траншеи. Если на вашем участке грунт песочный, то достаточно выкопать ров глубиной 50-60 см, если почва глинистая — можно углубить ров. После того, как вырыли траншею, ее нужно обнести обрезной доской, укрепив края, — это будет опалубка. Как правило, для таких работ применятся обрезная доска с сечением 150 на 25 мм. При установке обратите внимание: высота опалубки должна превышать высоту фундамента на 10-15 см. При влажной или глинистой почве лучше подготовить хорошую песочную подушку.

    Обрезная доска – оптимальный вариант для опалубки: у такого материала ровная поверхность, что позволяет значительно уменьшить расходы на последующую лицевую отделку готового фундамента.

    Больше информации по другим видам фундамента для парной (и особенностям их предназначения и возведения) смотрите в нашей специализированной статье про фундаменты для бань.

    Выбор древесины

    Грамотно подобранная древесина — половина успеха. Как правило, рубленые бани возводят из лиственных и хвойных пород, отличительной особенностью которых являются прочность и влагостойкость. Это может быть лиственница, сосна, ель или дуб. Для строительства бани рекомендуется выбирать хорошо просушенные бревна диаметром 200х250 мм. Влажность древесины должна быть в пределах 10%. Больше по выбору 100% бруса для бани читайте в нашей спец-статье.

    Основа рубленной бани: ставим нижний венец

    Нижний венец стоит на фундаменте, в непосредственной близости к грунту и больше, чем другие венцы намокает во время осадков. Перед укладкой первого, нижнего венца нужно обеспечить гидроизоляцию фундамента, чтобы исключить намокание стен в нижней части здания. Для этого достаточно между фундаментом и бревнами проложить 2 или 3 слоя битумного гидроизоляционного материала.

    Нижний венец, который называют окладом, делают из толстых бревен. Для большей надежности и прочности сооружения оклад часто изготавливают из породы, обладающей повышенной устойчивостью к гниению и влаге – лиственницы или дуба.

    Первый венец можно укладывать одним из двух нижеописанных способов.

    1. Первый способ. Два бревна кладут на фундамент параллельно друг другу, предварительно стесав с каждого по 4-5 см для плотного прилегания. Между бревном и гидроизоляцией прокладывают утеплитель – это может быть пакля, джут или мох. На две свободные стороны также параллельно друг другу выкладывают еще два бревна, укрепив их на первых стесанных бревнах.

    Преимущество: бревна подвергаются минимальной обработке и остаются цельными, если не учитывать снятие 4-5 см, что делает оклад долговечным и прочным.

    Недостаток: появление слишком больших щелей между фундаментом и бревнами, которые необходимо заделывать брусками, кирпичом или частицами бревна. Как вариант, можно залить фундамент, с разным уровнем перпендикулярных сторон.

    1. Второй способ. Выбирают четыре бревна для венца. Два из них стесывают наполовину, два оставшихся – на 4-5 см. При такой укладке отсутствуют щели между венцом и фундаментом. В местах стыка бревна соединяют, используя метод углового соединения «в охряп».

    Преимущество: отсутствие щелей и плотное прилегание к фундаменту.

    Недостаток: снимается часть бревна, что нарушает его целостность и делает древесину менее прочной.

    Важно: Чтобы уменьшить риск гниения нижнего венца, ту часть стесанных бревен, которые соприкасаются с гидроизоляционными материалами, перед укладкой желательно обработать антисептиком.

    Возведение стен

    Как только нижний венец готов, можно приступать к возведению стен – нужно горизонтально укладывать бревна, формируя венцы. На данном этапе следует особое внимание уделить угловому соединению стен, от которого зависит монолитность всего здания.

    Виды угловых соединений бревен

    Соединять бревна можно двумя способами — угол с остатком и угол без остатка.

    Угол с остатком — бревна соединяют таким образом, чтобы при соединении они выступали за стены сооружения на 20-30 см.

    Преимущество: простой в изготовлении, не требует дополнительного утепления и практически не продуваемый.

    Недостаток: расход материала на 10% больше, чем при способе «угол без остатка».

    Угол без остатка: бревна соединяются друг с другом деревянными замками, вырубленными на концах. При этом остатки бревен не выступают за стены здания.

    Недостаток: большие трудозатраты и необходимость дополнительно утеплять стены снаружи. К тому же, если при соединении «без остатка» бревна не сплачивать нагелями, то сруб окажется менее устойчивым.

    Различают множество видов угловых соединений с остатком, но наиболее распространены два способа:

    Угол «в охряп»: в нашем случае такой вид врубки использовался при укладке нижнего венца. В верхнем и нижнем бревнах выбирают одинаковые по размеру углубления, в которые потом заходят бревна. Такой способ в наше время применяется редко, потому слишком сложно и долго подгонять размер углублений и делать стыки не продуваемыми. Как правило, «в охряп» соединяют бревна, если нужно, чтобы все вершины венца располагались в одной плоскости.

    Читайте также:  Печь для бани: конструкция и виды

    Угол «в чашу»: простой и практичный способ, применяемый при возведении стен, освоить который может даже любитель. Верхнее бревно заходит в углубление нижнего бревна, вырубленное в виде чаши, которая копирует посадочную часть входящего бревна.

    Самым подходящим вариантом для бани считается врубка в чашу «в курдюк»: в основании чаши вдоль нижнего бревна оставляют выступ, а в верхнем бревне выбирается выемка, подходящая по размерам к выступу.

    Формирование стен

    Выбрав один из способов углового соединения, можно приступать к формированию стен бани, горизонтально укладывая венцы в нужной последовательности. Пазы, образовавшиеся при укладке между венцами, заполняются утеплителем. Традиционно для этих целей используют паклю или мох.

    В процессе сборки в стенах нужно намечать места для окон и дверей. Венцы можно делать из отдельных кусков бревен или просто распиливать бревна в намеченных местах. Желательно делать это сразу, потому что если выпиливать окна потом, может случиться зависание бревен, простенки опустятся и появятся крупные щели между накрывающим бревном и верхним уровнем простенков. Когда сруб будет установлен, в намеченных местах при помощи бензопилы нужно вырезать проемы для двери и окон.

    Важно: окна и двери должны быть плавающими, чтобы не мешать естественным изменениям размеров сруба при усадке. Для этого в нижней и боковых частях проема формируются шипы, шириной 6-8 см и высотой 4-5 см. Устанавливаются окна и двери в дверные и оконные рамки.

    Крыша для бани

    Оптимальное решение для рубленой бани – двухскатная крыша, которая хоть и обойдется дороже односкатной, но будет выглядеть более аккуратно. Под крышей можно обустроить помещение для хранения банных принадлежностей и сушки веников.

    По рисунку видно, что чем больше угол наклона ската, тем меньшей нагрузке она подвергается во время снегопадов.

    В качестве кровельного материала можно выбрать рубероид, сланец, ондулин, профлист, металлочерепицу. Подойдет любой материал в рамках материальных возможностей владельца бани. Угол наклона подбирается в зависимости от избранного кровельного материала.

    Внимание! У нас есть подробная статья о возведении крыши для бани тут.

    Пол в рубленой бане

    Широкий выбор современных материалов позволяет делать пол не из дерева, а из более прочных и устойчивых к влаге материалов. Деревянный пол быстро намокает и медленно сушится, вследствие чего начинается процесс гниения, выделяются неприятные запахи и микробы, что вредит здоровью.

    Наиболее оптимальный вариант для бани — бетонный пол, покрытый кафелем.

    Обратите внимание, что пол делают только после монтажа канализационной системы.

    Планировка рубленой бани

    На этапе проектирования необходимо обозначить, какие помещения будут в бане и как рационально распределить общую площадь между ними.

    Как правило, баня включает в себя несколько помещений:

    — тамбур, оптимальной площадью 1 м2: главная функция тамбура — предотвратить попадание влажного или морозного воздуха улицы внутрь, в противном случае на входной двери будет намерзать конденсат, и открыть ее будет невозможно;

    — раздевалка или комната отдыха: согласно рекомендациям, норма площади раздевалки определяется из расчета 2-4 м2 на одного человека, если строится небольшая баня на 4-6 человек, под эту комнату достаточно выделить 8-10 м2;

    — моечная: по нормам под это помещение выделяется 2,7 м2 на одного человека, некоторые хозяева совмещают моечную и парилку;

    — парилка: по нормам на одного человека выделяется 2-3 м2, чтобы было комфортно париться, площадь можно высчитать с некоторым запасом.

    Предлагаем вам несколько вариантов планировки бани.


    В представленном материале мы изложили основы возведения рубленой бани. Если заручиться терпением и, немного потрудившись, разобраться с тонкостями строительного дела, то в скором времени у вас может появиться собственная баня — источник здоровья и хорошего настроения. Читайте больше о специфических моментах планировки бани тут.

    Видео по строительству бани своими руками

    И напоследок полезное видео:

    Нюансы строительства сруба бани своими руками: достоинства, проекты, этапы проведения работ

    Традиционно русская парная возводится из цельного бревна или бруса. Подобный материал не только экологичен и долговечен, он также обладает высокими тепло- и звукоизоляционными характеристиками. Помимо своей практичности древесина привлекательна тем, что построить сруб бани своими руками под силу даже начинающему застройщику, умеющему работать с электрической дрелью и топором.

    Достоинства банных срубов

    Баня из сруба — надежное и практичное строение, основным преимуществом которого является скорость возведения. К другим достоинствам деревянной конструкции можно отнести следующее:

    • доступность выполнения строительных работ без привлечения сторонних специалистов;
    • возможная усадка готового сруба не превышает 11 см;
    • экономия финансов при самостоятельном строительстве деревянной бани;
    • большой выбор готовых проектов бань или возможность разработки собственного проекта;
    • уверенность в качестве строительного материала;
    • полезный опыт в частном малоэтажном строительстве.

    Выбор пиломатериала для бани

    Сруб для бани возводят из хвойной древесины — ели, можжевельника, сосны, кедра и лиственницы. При этом лучшим пиломатериалом для строительства деревянных бань считается часть древесины от комля (корневой части) до кроны. Этот участок имеет высокую плотность древесных волокон и практически лишен изъянов.

    На строительном рынке представлено дерево двух типов:

    • просушенное;
    • с естественным уровнем влажности.

    Важно! После строительства сруб из просушенного материала меньше подвержен усадке.

    Чтобы правильно строить баню из сруба, при выборе и заготовке пиломатериала важно учитывать следующие рекомендации:

    1. Качество материала определяется отсутствием на поверхности пятен, деформаций, сучков, трещин и червоточин.
    2. Допустимый уровень кривизны одного бревна не должен быть больше 10 мм, диаметр — от 25 до 35 см.
    3. Деревянный сруб из сырого материала возводится сразу после его заготовки для равномерной сушки и усадки готового строения. Это позволит предотвратить возможную деформацию бани.
    4. Рубка древесины чаще проводится в холодный период — в конце осени или зимой.
    5. Спиленные бревна должны устояться и вылежаться не менее 30 дней с момента рубки.
    6. При самостоятельной заготовке материала бревна тщательно зачищаются от коры и сучков скобелем. При этом на краях оставляются полосы шириной до 20 см для естественной усадки древесины.
    7. Чтобы обеспечить длительное хранение, вырубленные бревна укладываются в пачки или штабеля с соблюдением зазоров между отдельными элементами в 6 см, между рядами — 1,5 см и от верхнего уровня грунта до нижних элементов — 15 см.

    Важно! При подготовке бревна следует учитывать техническую усушку диаметра ствола, которая должна составлять до 8 мм на каждый погонный метр древесины.

    Подготовка рабочего проекта для деревянной бани

    Возведение сруба бани — трудоемкий и ответственный процесс, который выполняется поэтапно. Начальный этап — подготовка проекта бани.

    Типовой проект включает в себя:

    • выбор подходящего места под застройку;
    • планировку этажности и внутренних помещений бани;
    • планировку местоположения оконных и дверных проемов;
    • выбор отопительного, вентиляционного оборудования и осветительных приборов;
    • выбор строительных и отделочных материалов;
    • разработку дизайна помещений;
    • расчет стоимости строительства.

    Готовые проекты представлены в свободном доступе, а вот для получения индивидуального эскиза следует обратиться в проектное бюро.

    Возведение надежного фундамента для бани

    Бревенчатые бани обладают внушительным весом, поэтому для них необходимо построить фундамент ленточного или столбчатого типа.

    Ленточное основание подходит для подвижных грунтов с различным уровнем промерзания, способно выдерживать предельную нагрузку строения, а также позволяет возводить подземные строения — подвалы, погреба и гаражи.

    Столбчатое основание более экономично, практично, доступно для монтажа, имеет высокие показатели прочности. Оно подходит для возведения на грунтах с высоким содержанием глины, песка, а также склонных к быстрому промерзанию. К недостаткам фундамента можно отнести невозможность обустройства погребов и подвалов, а также необходимость дополнительного утепления напольного основания.

    Возведение ленточного фундамента выполняется следующим образом:

    1. На выбранном месте под застройку выкапывается траншея: глубина — до 100 см, ширина — до 45 см.
    2. Дно обустраивается песчаной подушкой, увлажняется и трамбуется. Высота песчаного слоя — 18 см.
    3. Из досок монтируется опалубка с усилением металлическими прутьями, верхняя часть которых отрезается по высоте фундамента.
    4. Опалубка заполняется готовой бетонной смесью по периметру траншеи для возведения монолитного основания.
    5. После полного высыхания бетона укладывается гидроизоляционный слой, чтобы предотвратить подмывание основания. Для этого бетон обрабатывается горячим битумом, а затем покрывается рулонным рубероидом.

    Строительство стен сруба

    Следующий этап работ — сборка стеновых конструкций сруба из кругляка. Многие начинающие застройщики интересуются тем, как срубить баню и какие инструменты использовать в работе? Стандартный набор инструментов включает в себя:

    • электрическую или бензиновую пилу;
    • топор и молоток для дерева;
    • электрическую дрель и рубанок;
    • стамески разного размера;
    • приборы для измерения — строительный уровень, рулетку, линейку, угольник и отвес.

    Для сборки банного сруба применяется классическая технология, которая отличается простотой и доступностью в освоении. Она предусматривает строительство деревянной конструкции в строгой последовательности.

    1. При возведении стен необходимо сделать обвязочный (окладной) венец. Для него используются 4 бревна, предварительно обработанные антисептиком. Чтобы обеспечить плотное прилегание венца к фундаменту, используется утепляющий материал — пакля или джут. Расположение бревен — под прямым углом, соединение — в чашу или лапу. Оптимальный размер сруба — 9 кв.м.
    2. Аналогичным способом устанавливаются последующие две пары бревен, формируя второй ряд.
    3. Стыки между бревнами тщательно конопатятся для предотвращения теплопотерь.
    4. Между собой венцы фиксируются квадратными шкантами или деревянными нагелями круглой формы.
    5. При достижении требуемой высоты сруба монтируются балки для потолка и стропильная система.

    Важно! Технология соединения элементов сруба в чашу предусмотрена для оцилиндрованных и подготовленных бревен. А технология в лапу — для бревен и брусьев без предварительной подготовки.

    Возведение конструкции крыши

    Следующий этап — возведение крыши — можно начинать после полной усадки сруба, чтобы предотвратить ее деформацию.

    Работы выполняются в таком порядке:

    1. Сверху на деревянную конструкцию монтируются балки, которые являются основанием для фиксации стропил. Расстояние между ногами стропильной системы — не более 100 см.
    2. На стропильные элементы плотно устанавливаются доски для получения сплошного настила, а между ними фиксируется пароизоляция.
    3. На обрешетку монтируется выбранный кровельный материал — шифер, металлочерепица, ондулин и др.
    4. Фронтоны облицовываются вагонкой или другим доступным материалом.

    Обустройство проемов для окон и дверей, конопатка строения

    Изготовление дверных и оконных проемов выполняется после полного завершения строительства бани. Для этого пилой необходимо вырезать в стеновых конструкциях зазоры: четыре для окон, один для входной двери и один для вентиляции.

    После этого останется утеплить готовое строение, чтобы сократить возможные тепловые потери в процессе эксплуатации.

    Чтобы устранить межвенцовые щели и зазоры, образованные после усадки, баня из бревна требует обязательного утепления. Для этого используется мох, ленточный джут и пакля.

    Утепление сруба выполняется следующим образом:

    1. Утеплитель раскладывается между отдельными бревнами конструкции, начиная с нижнего венца к самому верхнему.
    2. Далее конопатятся угловые стыки, дверные и оконные проемы.
    3. В завершении утепляется потолочная поверхность сруба.

    После окончания строительных работ выполняется внутренняя отделка парилки, моечной комнаты и других помещений бани.

    Внутренняя декоративная отделка

    Внутри помещений обустраивается черновой настил с дополнительным теплоизоляционным слоем. Для облицовки стен парной используется вагонка, под которую монтируется утепляющий и пароизоляционный слой на фольгированной основе. Это предотвращает перегрев и разрушение деревянной конструкции.

    Лучший материал для внутренней обшивки стен — лиственные породы древесины, устойчивые к высоким температурам и влажности.

    Для предбанника и моечной комнаты рекомендуется выбирать влагостойкие материалы, инертные к деформациям и гниению.

    На пол укладывается плитка или керамогранит с шероховатой поверхностью.

    И вот баня из сруба своими руками построена, выдержана, утеплена и готова к дальнейшей эксплуатации — первой топке и проведению оздоровительных процедур.

    Бани из рубленного бревна: пошаговая аннотация

    Применение рубленного бревна в строй работах бани полностью оправдывается большими издержками. Потому что уровень свойства для того чтоб сооружения значительно выше внедрения оцилиндрованных материалов.

    О том как выстроить баню из бревна разглядим позже.

    Рубленное бревно: особенности и достоинства

    Самым пользующимся популярностью материалом, используемым при постройке бани, есть дерево. Как раз древесные постройки отличаются качеством, долговечностью, а времяпрепровождение в такой бане делается необходимым для здоровья.

    Применение дерева разрешает поддержать подходящий локальный климат помещения, стены в такой бане способны при определенных критериях впитывать воду и в нужное время отдавать ее.

    Длительность внедрения и уровень свойства выстроенной бани впрямую зависят от типа материалов, используемых в процессе ее сооружения и от их свойства. При заготовке деревянной породы направляться придерживаться определенных правил, каковые разглядим позже:

    1. Заготовлять дерево лучше в период с декабря по март месяц.

    2. По окончании того как дерево срублено, направляться подождать минимум месяц, до его грядущей обработки.

    3. Перед хранением леса все бревна отчищаются от коры, лишь на торцевых участках появляются мелкие места, на 15-20 см, с корой, предотвращающие их растрескивание.

    4. Сохраняются бревна штабелями. Важно делать вентиляционный зазор меж ними, размером в 50 мм.

    5. Все штабеля укрываются шифером, который убережет их от воды.

    В случае если придерживаться всех критерий заготовки дерева, то такая баня прослужит ее владельцам, минимум 50 лет.

    Бревна являются круглыми материалами, каковые образуются по окончании спиливания деревьев, каковые очищаются от ветвей и стволов.

    Посреди преимуществ рубленного бревна выделяют:

    • Наименьший скрип и растрескивание;
    • Наименьший уровень влагопоглощения;
    • Более высочайшая устойчивость перед био действиями в виде насекомых, грибка или плесени;
    • Длительность эксплуатации, не требующая особого ухода;
    • Легкость и простота сборки;
    • Наличие особых пазовых составляющих;
    • Обилие угловых врубок в виде лапы, российской чаши, эксклюзивной тройной врубки;
    • Обилие стилей для выполнения бани;
    • Здоровый локальный климат помещения;
    • Широкий диапазон поперечников бревен.

    Посреди недочетов рубленного бревна отмечают:

    • Более большая стоимость выполнения работ по подготовке материала;
    • Отличие поперечников на разных концах сруба;
    • Уровень свойства выполнения работ находится в зависимости от опыта профессионалов, каковые их делают, при плохом проведении монтажа, сильно мучается внешний облик сооружения.
    Читайте также:  Отделка предбанника: интерьер, фото, примеры

    Бани из рубленного бревна — черта

    Бани из рубленного бревна появляются пользующимися популярностью несколько дюжина также много лет. Это обуславливается доступностью материалов, используемых в процессе их сооружения и легкостью его обработки.

    Применение дерева в строй работах обладает такими преимуществами:

    • Сначала свойство древесных стенок “Дышать” — вот поэтому в бане просто дышится, а в помещении находится свежайший воздушное место и здоровая атмосфера;
    • Малый уровень теплопроводимости дает не плохое удержание тепла в бане, не считая того зимой, что очень принципиально для принятия банных процедур;
    • Изготовка стенок в бане из дерева разрешает летом избежать их перегрева, так как дерево держит под контролем уровень температуры в помещении;
    • Стоимость — очередное преимущество, так как древесная баня не просит сооружения дорогостоящего фундамента, ну и дерево значительно дешевле кирпича или бетона.

    Обыденный внешний облик бани, выстроенной из рубленного бревна имеет один этаж. Не глядя на то, что возможен вариант сооружения двуэтажной или мансардной бани. Предельное число комнат в бане — три: комната для мытья, парное помещение и комната для отдыха.

    В строй работах бань используют разные породы деревьев, но нижняя часть бани, которая соприкасается с фундаментом, обычно производится из лиственницы, так как этот материал обладает высокими высококачественными чертами. Кроме этого, широко распространено применение хвойных деревьев, сосны, ели каковые заполняют помещение особым запахом, очистительным и оздоравливающим человеческий организм.

    Для топки лучше дать предпочтение березе. В строй работах бани, основное — выбрать верную породу дерева. Потому что как раз от свойства материала зависит конечный результат работы.

    Важным моментом есть сооружение несущих конструкций строения. Они становятся в виде одной древесной стены, в базе которой находятся продольно уложенные бревна или венцы.

    Рубленные бани из бревна фото:

    Венец представляет собой прямоугольную конструкцию, которая складывается из уложенных в перпендикулярном направлении брусьев.

    Оканчивающий шаг работ — рубка бани, сначала выполняются работы по срубу дерева в лесу или на поле. Позже сруб транспортируется на объект строительства и конопатится. По истечению года по окончании установки и полного подсыхания делается внутренняя и внешняя отделка сруба.

    Строительство бань из бревна: пошаговая аннотация

    Процедура сооружения бани с применение рубленных бревен имеет несколько шагов, а именно:

    1. Составления проектов бань из рубленного бревна.

    2. Сборка и сруб материалов, используемых в строй работах.

    3. Подготовка и сооружение фундамента.

    4. Строительство стенок в бане.

    5. Оборудование кровли строения.

    6. Установка печки.

    7. Проведение внутренних ремонта.

    8. Установка дымопровода.

    9. Работы по утеплению полов и потолка.

    10. Установка полок в помещении.

    1-ый шаг подразумевает проведение работ по проектированию бани. Разработка проектов осуществляется в соотношении со всеми требованиями владельцев. Возможен вариант независящей разработки проекта, готовой приобретения проекта или личной разработки проекта профессионалами, каковые учтут все личные климатические и геологические особенности местности и составят неплохой вариант проекта бани.

    Баню начинают строить с определения ее габаритов, в случае если рассматривать стандартные размеры сруба, которая складывается из 3-х комнат, то ее площадь будет равна приблизительно шестьдесят квадратных метров.

    Принципиальной предпосылкой есть высота помещения, в каком будут размешаться полки, и которое должно быть комфортабельным для размещения определенного количества людей.

    Учтите, что через чур огромные размеры бани будут способствовать улучшению утрат тепла и на отопление бани будет нужно израсходовать огромное количество горючего. Исходя из этого направляться выбирать малые габариты помещения, каковые должны быть комфортными для размещения людей в бане.

    Стандартная баня складывается из предбанной комнаты, в какой переодеваются, и парилки, в какой умываются и парятся. Возможен вариант оборудования комнаты для отдыха.

    Для более оптимального внедрения места дверь из парилки должны выходить в тамбур.

    Для улучшения прочности строения, направляться правильно подобрать и обустроить фундамент. Глубина его закладки определяется глубиной вымерзания грунта, к которой добавляются минимум 100 мм.

    Важно учитывать корректность распределения температуры в бане. Температура среды в парилке создает от 50 один до 50 семь градусов, в комнате для мытья — 35-40 градусов, а в раздевалке, минимум 20 два градуса.

    Принципиальной предпосылкой есть верное размещение и установка полок. Они не должны находиться около печки, так как существует риск получения ожогов от через чур тёплого пара.

    Исходя из этого, желательно располагать полки около глухих стенок. Полки должны размешаться в два или три яруса, зависимо от высоты потолка.

    Существенно часто в бане употребляются печи каменки, каковые находятся в угловом участке комнаты. Такое размещение разрешает обеспечить лучший подогрев слету всех помещений. Во внутреннюю часть печи устанавливается резервуар, в каком греется вода. Механизм работы такой печи пребывает в применении особенного рода камешков, каковые при нагревании раскаляются и выделяют пар в соприкосновении с водой. В качестве горючего для печи каменки употребляются дрова, которыми ее топят в течении долгого времени.

    Облагораживание кровли — очередной ответственный вопрос, так как кровля должна обладать малой теплопроводимостью. В случае если баня — раздельно стоящее здание, то самым пользующимся популярностью вариантом сооружения крыши есть двухскатная кровля. При обустройстве бань в виде пристройки, правильно использовать односкатные виды кровель.

    Угол наклона двухскатной крыши создает от восемнадцать до 40 четыре градусов, а односкатной — от 20 до 30 градусов. Древесная баня просит наличия тяжеленной кровли, так как она должна быть очень жаркой, чтобы не допустить утрат тепла. Довольно пользующимися популярностью являются норвежские земельные крыши, на поверхности которых находится грунт и растения в виде газона.

    Для постройки бани будет нужно минимум два месяца. Но, учтите, чтобы баня прослужила как надо, затевать ее эксплуатацию направляться не ранее, чем через год, по окончании ее сооружения. Потому что как раз по истечению этого периода времени происходит 1-ый шаг усадки бани. Последняя усадка случится по истечению четырех-пяти лет, зависимо от типа дерева.

    Основным шагом строительства бани есть утепление пола и потолка. Чтобы утеплить потолок в бане, из рубленного бревна, будет нужно прибить стропы, по всему потолку, позже устанавливается потолок из дерева, позже делается установка конопатки, для предотвращения происхождения утрат тепла.

    Кроме этого, направляться позаботиться о верном обустройстве полов и водослива. При постройке пола в комнате для мойки и парилки, направляться побеспокоиться об обеспечении обыденного стока и об отводе воды в канализационную систему. Исходя из этого пол обязан иметь наклонную поверхность, для его производства употребляются только влагоотталкивающие материалы, в виде бетона, глины.

    Уклон должен направляться к приямку, который оборудуют средством водяного затвора, соединяющего водосливную трубу и канализационную яму.

    Позже делается покрытие пола древесными материалами. Для произведения данного процесса требуется установка лаг, каковые монтируют на заранее гидроизолярованную поверхность с несущими столбами. Меж досками, в обязательном порядке оставляется зазор в минимум 0,5 см, так как дерево при намокании набухает, а при высыхании — существенно миниатюризируется в объеме. Также, направляться побеспокоиться о снятии продольной фаски с досок, так их высшая часть делается больше, нижней.

    В случае если сооружается сплошной пол, то для его обустройства требуется наличие приямка непосредственно в помещении. Для его покрытия устанавливается особенная решетка. Вентиляционный стояк употребляется для оборудования канализации. Для его обустройства требуется установить асбестоцементную или металлическую трубу, малый поперечник которой создает 10 см. На верхнем ее участке устанавливается колпак или дефлектор.

    Разработка строительства бани из рубленного бревна

    По окончании строительства бани требуется произвести укладку межвенцового уплотнителя меж бревнами. Так, исключается возникновение щелей, через каковые происходят утраты тепла.

    В качестве уплотнителя употребляется мох или пакля, но данный способ наименее пользующийся популярностью из-за трудности проведения работ и накладности материала. Современное жилищное строение подразумевает применение льноватина, каковые отличается удобством установки, так как делается в форме рулона.

    Функцию заделывания швов называют конопаткой, для ее проведения требуется тот же межвенцовый уплотнитель или льняная веревка — улучшающая внешний облик строения.

    Средством конопатки значительно улучшается термоизоляция всего строения. Но, проведение данного процесса, направляться повторить по истечению усадки строения, другими словами по окончании 5 л.ет его эксплуатации.

    Ответственным вопросом есть проблема стыковки бревен, так как рубленные материалы имеют неодинаковый поперечник и для из состыковки, требуются особые способности.

    Обыденный размер бревна создает 600 см. В случае если стены строения подольше, то они стыкуются между собой в месте переруба. Так, стыковые участки становятся неприметными. При отсутствии перпендикулярной стены, на стыковом участке оборудуется переруб, скрывающий соединения.

    При отсутствии способности в сооружении переруба, соединения сформировывают в шахматном порядке, для более надежной фиксации бревен.

    Изготовка бани из дерева обладает еще одним противным результатом, таким как растрескивание бревна. Потому что дерево есть живым организмом, в которого находится влага, то по окончании определенной обработки оно сохнет и теряет свою крепость. Потому что влага начинает испаряться с центральной части бревен, то конкретно на их возлагается самая огромная нагрузка, приводящая к растрескиванию. Чтоб не было возникновения этого процесса, требуется сделать напил деформационного предназначения, который окажет помощь вывести воду без последствий для бревна.

    Кроме этого, существует опасность синения или потемнения дерева. Данная процедура происходит из-за снижения свойства деревянной породы под действием воды, солнца, перепадов температуры и других причин. Очень чувствительны бревна к грибкам или плесени, каковые находятся в воздухе и через него попадают на поверхность. Самыми хорошими критериями для размножения грибка есть температура среды +22 и влажность более 90%, исходя из этого в бане рекомендуется обустроить неплохую вентиляцию, которая разрешить не допустить данный процесс.

    Кроме этого, требуется проводить повторяющуюся обработку дерева средством дезинфицирующих препаратов и пропиток, В случае если же синева уже появилась на поверхности, то направляться ее отлично отшлифовать и нанести продукт отбеливающего деяния.

    Перед установкой брусьев, направляться побеспокоиться об их обработке средством препаратов, каковые обеспечат защиту дерева от солнца, воды и других наружных действий. Не надо сберегать на приобретении данных материалов, так как они способны продолжить срок работы древесной бани неоднократно.

    Баня под ключ из бревна 2.5 на три с предбанником #Баня из бревна с печью

    СРУБ БАНИ, РУБКА В ЛАПУ

    Как правильно срубить бревенчатую баню

    Традиционным материалом для возведения русской бани является цельное бревно. Помимо доступной цены, пиловочник (он же – кругляк) привлекает и другой особенностью: сделать сруб своими руками может человек с небольшим опытом в плотницком деле. От вас потребуется: наличие времени, желание самообучаться и теоретическая подготовка, совмещаемая с практикой. Отсюда и цель нашей статьи – доходчиво рассказать, как правильно срубить бревенчатую сауну с парилкой.

    Собираем баню из бревен

    Первая задача, которую необходимо решить заблаговременно, — выделение участка для постройки бани. Определите место неподалеку от дома, желательно рядом с водоемом или бассейном. Рекомендованное расположение здания и отступы от других объектов на дачном или приусадебном участке показаны на схеме.

    Следующий шаг – составление планировки помещений с учетом выделенной площади. Как правило, в сауне делается 3 комнаты – моечная, парная и предбанник, что одновременно служит помещением для отдыха. Больше о правильной разбивке площади можно прочитать в отдельном пособии. Теперь, когда планирование окончено, давайте подробнее рассмотрим, как надо рубить и собирать вашу бревенчатую баню.

    Итак, производство работ делится на такие этапы:

    1. Выбор материалов и подготовка инструментария.
    2. Устройство фундамента под сруб.
    3. Рубка первого венца и последующая сборка стен.

    Подбор пиломатериала

    Рубленые дома у нас принято строить из дерева хвойных пород – сосны, ели и лиственницы. Последнюю лучше закладывать в первые 2—3 венца, поскольку она хорошо противостоит воздействию влаги. Свежесрубленной древесине дают вылежаться и подсохнуть в течение 1 месяца.

    Справка. Идеальный лес для возведения сруба – это часть дерева от корня (комля) до начала кроны строевой сосны. На этом участке почти нет сучков, а плотность дерева больше, чем у вершины.

    Чтобы построить надежный и долговечный сруб бани своими руками, выберите и подготовьте лесоматериал с учетом наших рекомендаций:

    1. Отбракуйте стволы с явной кривизной, трещинами или гнилью.
    2. Не берите слишком тонкий или толстый кругляк. Диаметр пиловочника должен находиться в пределах 20—35 см (без учета коры).
    3. Старайтесь приобретать в лесничествах пиломатериал зимней рубки, поскольку в этой древесине содержится больше смол, противостоящих гниению.
    4. Удалите с бревен кору специальным инструментом – скобелем, он меньше всего затрагивает дерево.
    5. После окорения дайте стволам просохнуть 3—4 дня, иначе вам придется чертить линии разметки по влажной поверхности, что весьма неудобно.

    Диаметр пиловочника уменьшается от комля к вершине

    При подборе бревен учитывайте одну важную особенность: диаметр ствола обязательно уменьшается от комля к вершине. Техническое название явления – сбежистость, в идеале она не должна превышать 8 мм на 1 метр погонный кругляка.

    Совет. Не беда, когда сбежистость превышает указанное значение. Перед тем как срубить баню, вам нужно разобрать бревна на пары с одинаковым показателем, а при строительстве укладывать их по схеме комель – вершина – комель. Подробно о такой технологии укладки расскажет опытный плотник в своем видео:

    Инструмент для работы

    Ловко и быстро работать топором умеют опытные мастера, но и они сейчас пользуются электроинструментом, существенно облегчающим труд при постройке бревенчатых сооружений. Оптимальный набор плотника – строителя выглядит так:

    • цепная пила – электрическая или бензиновая;
    • топор и ручная ножовка;
    • деревянный и обычный молоток;
    • электрорубанок;
    • дрель;
    • стамески разной величины;
    • измерительные приборы – рулетка, линейка, отвес, угольник и строительный уровень.
    Читайте также:  Заготовка веников для бани

    Для разметки стволов также потребуется специальное приспособление, изображенное на фото, — черта (иначе – скрайбер). Для ее изготовления нужно взять толстую стальную проволоку, заострить концы и согнуть в виде циркуля.

    Закладка фундамента

    Бревенчатые дома относятся к тяжелым сооружениям, а потому для них лучше заливать бетонный фундамент ленточного типа. Исключение — мини-баня размером 3 х 3 м, под которую можно сделать кирпичные или блочные столбы, а затем первый венец поставить на эти тумбы. В остальных случаях необходимо размечать на земле контуры здания и рыть по периметру траншею 40—50 см в ширину. Углубляться нужно до стабильного слоя грунта, залегающего на 0,5—1,5 м от поверхности (зависит от региона).

    Дальше действуйте в соответствии с пошаговой инструкцией:

    1. Уплотните дно траншеи и сделайте песчаную подушку толщиной 10—15 см. Песок тоже утрамбуйте.
    2. Изготовьте и установите опалубку из деревянных щитов, чья высота должна равняться уровню будущего цоколя. Чтобы борта не разъезжались, используйте подпорки из бруса и досок, как показано на фото.
    3. Застелите яму вместе с опалубкой полиэтиленовой пленкой, чтобы цементное молочко не уходило в грунт при заливке.
    4. Из арматуры – «рифленки» Ø10—16 мм свяжите каркасы с ячейками 100 х 150 мм и поставьте их в траншею. Нижний пояс армирования должен быть приподнят над дном за счет проставок 4—5 см высотой.

    Заливка производится бетоном марки не ниже М150, готовящегося из 3 частей песка и 5 таких же объемов щебня в расчете на 1 меру портландцемента М400. В процессе укладки бетонная смесь уплотняется вибраторами, а при их отсутствии – длинными стальными стержнями. На отвердевание основанию потребуется 4 недели, опалубку можно снять через 7—9 дней.

    Совет. Чтобы не пришлось стесывать или продольно разрезать бревна первого венца и тем самым снижать долговечность конструкции, сделайте фундаментную ленту на разных уровнях. Как это реализуется на практике, смотрите в следующем видео.

    Монтаж первого венца

    Первым делом надо защитить древесину от замокания и последующего гниения. Для этого проложите на фундамент гидроизоляцию из двух слоев рубероида, а стволы обработайте антисептическим составом. Также можно сделать под нижний ярус дополнительную прокладку из бруса толщиной 50—100 мм. Дальше начинается самое интересное – рубка окладного венца.

    Существует несколько способов стыковки бревен по углам:

    • в верхнюю или нижнюю чашу;
    • то же, со скрытым шипом (курдюком);
    • в лапу;
    • с помощью простых прямоугольных вырезов (так называемый русский угол).

    Простейшая рубка углов

    Справка. Здесь перечислены русские способы рубки, кроме них применяется канадская и норвежская технология, но она сложнее в исполнении.

    Вырубка в виде чаши

    Соединение с прямоугольным пазом, показанное на фото, пригодно разве что для строительства сарая. Из-за прямых просветов, пусть даже законопаченных, такой угол получится холодным, что неприемлемо для бани. Стыковка «в лапу» надежнее, но современными плотниками применяется нечасто из-за сложности. Для новичков мы предлагаем освоить относительно простой и «теплый» вариант – рубка в верхнюю чашу со скрытым шипом, иначе – в охлоп.

    Перед тем как собрать окладной венец, необходимо стесать кругляк по всей длине, дабы увеличить площадь прилегания к фундаменту. Ширина пятна контакта должна составлять не менее 12 см. Чтобы ее обеспечить, уложите бревно на бетонную ленту и разметьте чертой, опираемой одним концом на поверхность фундамента.

    Проведение линии стеса скрайбером

    Для ускорения работы сделайте поперечные запилы цепной пилой через каждые 10—15 см, затем прорежьте древесину вдоль и топором вырубите излишки. Чистовую выборку сделайте электрорубанком, а лучше – скобелем.

    Совет. По центру стесанной стороны постарайтесь выполнить ложбинку глубиной до 5 мм для хорошего уплотнения. Как это делает мастер, стоит посмотреть на видео:

    Теперь рассмотрим, как рубить угол окладного венца:

    1. Уложите стволы в проектное положение, один на другой, и выровняйте по горизонтали с помощью подкладок. Наметьте чертой контуры чаши в верхнем бревне, опираясь вторым концом на нижнее. Ее глубина равняется половине диаметра опорного кругляка, что отражено на схеме.
    2. Максимальная высота скрытого продольного шипа – 5 см. Его тоже отметьте перед запиливанием.
    3. Пользуясь бензопилой, сделайте несколько поперечных вырезов, не доходя до линий разметки на 3—5 мм.
    4. Вырубите излишки древесины и подчистите края чаши топором строго по линии. Таким же образом сформируйте шип, а на ответном бревне вырежьте паз.

    Важный момент. При возведении сруба бани чистовая теска производится топором или скобелем, механизированная обработка применяется только для формирования чашек и пазов. Дело в том, что электрические рубанки, болгарки и цепные пилы сильно раскрывают древесные волокна, куда впоследствии впитывается влага.

    Когда все 4 угла вырублены, стволы укладываются на фундамент с прослойкой изо мха или джутового волокна (оно же набивается в стыки пиломатериалов) и плотно усаживаются в пазы с помощью деревянной ручной трамбовки. Обратите внимание: соединение с бетонным основанием не применяется, конструкция жестко фиксируется на соединениях паз – шип и уверенно стоит за счет приличного веса.

    Возведение стен

    Остальные венцы монтируются на окладной по той же технологии – на углах вырубаются чаши с шипами, которые накрывают бревна предыдущего яруса. После плотной насадки с прокладкой изо мха требуется дополнительное соединение деревянными шкантами, они же — нагели.

    Примечание. Традиционная технология не предусматривает никаких металлических соединителей, нередко используемых нынешними строителями. Находясь в толще дерева, холодный металл покрывается конденсатом, вызывая ржавление и ускоренное гниение лесоматериалов.

    Мох — лучший межвенцовый утеплитель для рубленой бани

    Несколько слов о том, как собрать второй и последующие венцы сруба:

    1. Нижняя часть стволов стесывается не ровно, а в виде полукруга, дабы четко накрыть предыдущий кругляк.
    2. При разметке укладывайте бревна таким образом, чтобы центры всех элементов стены находились на одной вертикали.
    3. Вырубку чашек и пазов делайте с припуском 8—10 мм под укладку уплотнителя – дикого мха, войлока либо джута.
    4. После формирования чаш примеряйте каждый ствол по месту. Если он прилегает с зазором больше 5 мм, придется выполнить подгонку. Подробнее весь процесс показан в видеосюжете:

    Чтобы в процессе усадки и дальнейшей эксплуатации рубленая баня не покосилась от горизонтального движения элементов, их нужно скрепить между собой шкантами. Это выточенные из сухого дерева стержни диаметром 22—30 мм, забиваемые в вертикальные отверстия после укладки каждого венца. Шаг сверления отверстий – 0,8—1 м, глубина – минимум 2 диаметра бревна. Чтобы при последующем сверлении и забивке не попасть в предыдущие шканты, их следует размещать в шахматном порядке.

    Вертикальная связка венцов нагелями

    Когда требуется нарастить бревно по длине, воспользуйтесь одним из двух способов соединения – коренной шип и ласточкин хвост. В первом случае вертикальный паз и шип на торце бревна выполняется прямоугольной формы, а во втором – трапециевидной, что и продемонстрировано на фото. При стыковке элементов наружных стен обязательно предусматривается просвет 8 мм для уплотнительной набивки.

    Сращивание с коренным шипом (слева) и ласточкин хвост (справа)

    Важный момент. После укладки соединенных стволов в стену сруба стык необходимо зашкантить с обеих сторон.

    Бревенчатые стены бани перекрываются сверху двускатной крышей. Ее проще собрать из брусьев и досок, о чем подробно рассказывается в соответствующем руководстве. Делать стропильную систему можно из бревен, но этот процесс значительно сложнее.

    Окосячка проемов

    Существует 2 способа окантовки дверных и оконных проемов:

    1. В колоду. В этом случае по периметру проема формируется шип размером 5 х 5 см, на который впоследствии крепится обсадная коробка.
    2. С закладным бруском. Вдоль торцов бревен вырезается паз, куда потом устанавливается закладной брус для монтажа окосячки.

    Первый вариант более дорогой и трудоемкий – укорачивание бревен для выпиливания шипа надо предусмотреть еще на этапе строительства бани. Обсадная коробка изготавливается с внутренним пазом, который насаживается на готовый гребень. По периметру окосячка уплотняется тем же материалом, что применялся для межвенцового утепления (конопатки).

    Второй способ реализуется после возведения сруба путем вырезания паза в торцах кругляка. Потом в него забивается закладной брус, образующий тот же шип. Дальнейший порядок установки коробки повторяется, что и показано на схеме.

    Заключение

    Если в процессе постройки сруба своими руками вы будете соблюдать вышеописанную технологию и работать без спешки, то наверняка получите добротную и крепкую баню, которая прослужит не один десяток лет. Но не торопитесь вводить строение в эксплуатацию – бревенчатому сооружению необходимо выстояться не менее 1 года для усадки. После этого можно заняться конопаткой стыков и внутренним обустройством банных помещений.

    Баня из брёвен своими руками

    • 1 Выбор материала
    • 2 Проектирование
    • 3 Фундамент
    • 4 Сруб бани
    • 5 Крыша для бани
    • 6 Завершающая отделка
    • 7 Видео
    • 8 Фото

    Традиционная русская баня строится из дерева. Этот материал отлично сохраняет тепло и при нагревании выделяет в воздух помещения целебные вещества. Правильно обработанные и установленные срубы служат нескольким поколениям. Экологическая чистота древесины, ее живая энергетика и естественная структура делают материал популярным, несмотря на высокую стоимость. Это проверенная веками классика, не уступающая позиции кирпичу, шлакоблоку и другим недорогим строительным материалам.

    Баня из брёвен может быть построена домашним мастером, умеющим обращаться с топором, дрелью и пилой. Этот процесс не очень сложный и вполне осуществим своими силами, но для сборки сруба лучше пригласить помощников.

    Выбор материала

    Лес круглый

    Продавцы предлагают два вида древесины:

    1. Просушенную.
    2. Естественной влажности.

    Непросушенный материал стоит дешевле, но после возведения сруб даст существенную усадку.

    Для постройки надежной бани, которая прослужит много лет, необходима древесина заготовленная зимой, очищенная от коры и достаточно просушенная. Сруб из таких бревен может эксплуатироваться 50 лет.

    Оцилиндрованные бревна

    При возведении бани используются оцилиндрованные брёвна, так как срубы из них получаются красивые и аккуратные. Это спиленные стволы деревьев, высушенные до влажности не более 18%, и получившие при механической обработке форму цилиндра и продольный паз. Хвойные сорта древесины меньше подвержены гниению от влаги, их рекомендуется использовать при постройке бани. На нижний венец берется самый влагостойкий кругляк – дуб или сосна. Диаметр оцилиндрованных бревен колеблется от 180 до 320 мм, толстые заготовки используют в холодных регионах. В продаже предлагается полный комплект сруба для бани с пронумерованными брёвнами. Такой вариант будет дороже, но возводится он быстрее и проще.

    Проектирование

    План бани

    Примеры чертежей бани с разным размером и количеством комнат можно найти в интернете, а большое количество фото позволит подобрать модель по душе. На чертеже отмечаются общие размеры постройки и каждой комнаты отдельно. По составленным чертежам вычисляется количество бревен, досок для пола, вагонки для отделки.

    Хранение бревен на участке требует уложить их в штабеля и обеспечить вентиляцию. Для этого между рядами прокладывают доски.

    Фундамент

    Свайный фундамент для деревянной бани

    Основа бани выбирается исходя из веса конструкции и типа почвы на участке. Наиболее распространенными вариантами для деревянной постройки стали ленточный и столбчатый фундамент. Ленточный фундамент прочный и универсальный вариант, он отлично подойдет для пучинистого грунта с любой глубиной промерзания и выдержит постройку из нескольких комнат.

    Разметив место для будущих стен, копают траншеи глубиной от 80 см до 1 м. На дно засыпается песок, поливается водой и трамбуется для получения подушки. Слой песка составляет 15 см. Из доски устанавливается опалубка, внутри нее укладывается обвязка арматуры. Верхняя плоскость фундамента отбивается по горизонту. Бетон в опалубку заливается одновременно по всему периметру, это позволит сделать монолитную основу. После высыхания необходимо обмазать фундамент битумом и для гидроизоляции постелить рубероид.

    При установке свай для столбчатого фундамента используются асбестоцементные трубы с вложенной внутрь арматурой, которая заливается бетоном. В верхней части оставляется вмурованный анкер для крепления бревен.

    Сруб бани

    Для работы понадобится:

    • топор;
    • стамеска;
    • электродрель;
    • отвес и уровень;
    • бензопила.

    Стены начинаются с выкладывания первого обвязочного венца. Для него используется лучший лес, дополнительно пропитанный антисептиком. Под венец укладывают утеплитель – джут, паклю. Бревна располагаются под углом в 90 градусов и соединяются рубкой в чашу. Этот способ один из множества вариантов, но он отличается простотой выполнения, что очень важно для неопытного строителя. Для соединения в верхней части вырубается углубление – чаша, которое обеспечивает надежное прилегание материала. Чаша вырубается топором и зачищается бензопилой. Проверяются диагонали внутри сруба, и кладется следующий ряд.

    Для утепления используется льноджутовое волокно или пакля. Бревна соединяют с помощью деревянных нагелей, для которых сверлят отверстия электродрелью. В процессе возведения сруба контролируется вертикальность стен при помощи уровня.

    Крыша для бани

    Когда стены подняты на нужную высоту, укладываются потолочные балки, на них будет опираться крыша. Распространенный вариант – двускатная кровля и небольшой чердак. Стропила для кровли собираются внизу и поднимаются на крышу. Стропильные ноги крепятся на расстоянии 1 метра и соединяются в верхней части. На них набивается обрешетка для кровельного покрытия. Под обрешеткой крепится пароизоляция. Накрыть крышу бани можно металлочерепицей, шифером, рулонным материалом.

    Завершающая отделка

    Внутренняя отделка бани

    Внутри помещения необходимо установить черновой пол с утеплением. Стены парилки обшивают вагонкой, под которую укладывают фольгированный утеплитель. Это необходимо, чтобы при нагревании смола из бревен не попала на людей. Отделка производится доской из лиственных деревьев. Наружная часть бани хороша в своем естественном виде и не требует дополнительной отделки. Окна и двери лучше установить после окончательной усадки сруба.

    В русской бане из бревен, сложенной самостоятельно, всегда теплее и приятнее.

    Видео

    В этом видео рассказывается о проекте бани из брёвен 3х3 с 2-х метровым предбанником :

    Баня из бревна накрыта металлочерепицей

    Вместительная баня из бревна

    Наружная отделка бани из бревна

    Маленькая баня

    Баня из оцилиндрованного бревна

    Баня из бревна под металлочерепицей

    Ссылка на основную публикацию