Рубленая баня своими руками

Рубленная баня своими руками: основы

28 августа, 2016. Прочитано 7220 раз(а)

Разве есть в этом мире хоть что-нибудь, сравнимое с удовольствием, которое доставляют несколько часов, проведенных с близкими и друзьями в собственной парилке? Настоящая рубленая баня, построенная собственными руками, — гордость любого хозяина. В этой статье мы кратко расскажем вам об основах строительства рубленной бани своими руками на всех ее этапах: фундамент, выбор древесины, нижний венец, стены, крыша, пол и несколько типичных вариантов планировки.

Фундамент под рубленую баню

Строительные работы начинают с изучения участка, проведения всех необходимых расчетов и проектирования бани. В нашем случае, учитывая, что это будет сруб, достаточно простого эскизного проекта, в который будут внесены основные параметры будущего здания. Как только обозначены размеры и форма сооружения, определено точное место для бани на участке, можно приступать к возведению фундамента.

Внешний вид ленточного фундамента знают все — это бетонные ленты, на которые опираются несущие стены. Основание ленточного фундамента должно быть на 10 см шире стены — так будет надежней и устойчивей.

Для начала необходимо сделать разметку участка:

Расчистить участок от мусора, наметить место, где будет находиться первый угол здания, вбить колышек и пометить его треугольником или любым другим способом. По одну сторону от отметки отмерять длину, которую, согласно нашим расчетам, имеет продольная стена сооружения. По другую сторону отмерять расстояние, равное поперечной стене в осевых линиях. Определив точки, в которых будут заканчиваться стены, вбить второй и третий колышки. Рассчитать место, противоположное первому углу бани, вбить туда еще один колышек и перенести треугольник. В идеале должен получиться прямоугольник, разница между диагоналями которого не превышает 2 см.

После разметки приступаем к рытью траншеи. Если на вашем участке грунт песочный, то достаточно выкопать ров глубиной 50-60 см, если почва глинистая — можно углубить ров. После того, как вырыли траншею, ее нужно обнести обрезной доской, укрепив края, — это будет опалубка. Как правило, для таких работ применятся обрезная доска с сечением 150 на 25 мм. При установке обратите внимание: высота опалубки должна превышать высоту фундамента на 10-15 см. При влажной или глинистой почве лучше подготовить хорошую песочную подушку.

Обрезная доска – оптимальный вариант для опалубки: у такого материала ровная поверхность, что позволяет значительно уменьшить расходы на последующую лицевую отделку готового фундамента.

Больше информации по другим видам фундамента для парной (и особенностям их предназначения и возведения) смотрите в нашей специализированной статье про фундаменты для бань.

Выбор древесины

Грамотно подобранная древесина — половина успеха. Как правило, рубленые бани возводят из лиственных и хвойных пород, отличительной особенностью которых являются прочность и влагостойкость. Это может быть лиственница, сосна, ель или дуб. Для строительства бани рекомендуется выбирать хорошо просушенные бревна диаметром 200х250 мм. Влажность древесины должна быть в пределах 10%. Больше по выбору 100% бруса для бани читайте в нашей спец-статье.

Основа рубленной бани: ставим нижний венец

Нижний венец стоит на фундаменте, в непосредственной близости к грунту и больше, чем другие венцы намокает во время осадков. Перед укладкой первого, нижнего венца нужно обеспечить гидроизоляцию фундамента, чтобы исключить намокание стен в нижней части здания. Для этого достаточно между фундаментом и бревнами проложить 2 или 3 слоя битумного гидроизоляционного материала.

Нижний венец, который называют окладом, делают из толстых бревен. Для большей надежности и прочности сооружения оклад часто изготавливают из породы, обладающей повышенной устойчивостью к гниению и влаге – лиственницы или дуба.

Первый венец можно укладывать одним из двух нижеописанных способов.

  1. Первый способ. Два бревна кладут на фундамент параллельно друг другу, предварительно стесав с каждого по 4-5 см для плотного прилегания. Между бревном и гидроизоляцией прокладывают утеплитель – это может быть пакля, джут или мох. На две свободные стороны также параллельно друг другу выкладывают еще два бревна, укрепив их на первых стесанных бревнах.

Преимущество: бревна подвергаются минимальной обработке и остаются цельными, если не учитывать снятие 4-5 см, что делает оклад долговечным и прочным.

Недостаток: появление слишком больших щелей между фундаментом и бревнами, которые необходимо заделывать брусками, кирпичом или частицами бревна. Как вариант, можно залить фундамент, с разным уровнем перпендикулярных сторон.

  1. Второй способ. Выбирают четыре бревна для венца. Два из них стесывают наполовину, два оставшихся – на 4-5 см. При такой укладке отсутствуют щели между венцом и фундаментом. В местах стыка бревна соединяют, используя метод углового соединения «в охряп».

Преимущество: отсутствие щелей и плотное прилегание к фундаменту.

Недостаток: снимается часть бревна, что нарушает его целостность и делает древесину менее прочной.

Важно: Чтобы уменьшить риск гниения нижнего венца, ту часть стесанных бревен, которые соприкасаются с гидроизоляционными материалами, перед укладкой желательно обработать антисептиком.

Возведение стен

Как только нижний венец готов, можно приступать к возведению стен – нужно горизонтально укладывать бревна, формируя венцы. На данном этапе следует особое внимание уделить угловому соединению стен, от которого зависит монолитность всего здания.

Виды угловых соединений бревен

Соединять бревна можно двумя способами — угол с остатком и угол без остатка.

Угол с остатком — бревна соединяют таким образом, чтобы при соединении они выступали за стены сооружения на 20-30 см.

Преимущество: простой в изготовлении, не требует дополнительного утепления и практически не продуваемый.

Недостаток: расход материала на 10% больше, чем при способе «угол без остатка».

Угол без остатка: бревна соединяются друг с другом деревянными замками, вырубленными на концах. При этом остатки бревен не выступают за стены здания.

Недостаток: большие трудозатраты и необходимость дополнительно утеплять стены снаружи. К тому же, если при соединении «без остатка» бревна не сплачивать нагелями, то сруб окажется менее устойчивым.

Различают множество видов угловых соединений с остатком, но наиболее распространены два способа:

Угол «в охряп»: в нашем случае такой вид врубки использовался при укладке нижнего венца. В верхнем и нижнем бревнах выбирают одинаковые по размеру углубления, в которые потом заходят бревна. Такой способ в наше время применяется редко, потому слишком сложно и долго подгонять размер углублений и делать стыки не продуваемыми. Как правило, «в охряп» соединяют бревна, если нужно, чтобы все вершины венца располагались в одной плоскости.

Угол «в чашу»: простой и практичный способ, применяемый при возведении стен, освоить который может даже любитель. Верхнее бревно заходит в углубление нижнего бревна, вырубленное в виде чаши, которая копирует посадочную часть входящего бревна.

Самым подходящим вариантом для бани считается врубка в чашу «в курдюк»: в основании чаши вдоль нижнего бревна оставляют выступ, а в верхнем бревне выбирается выемка, подходящая по размерам к выступу.

Формирование стен

Выбрав один из способов углового соединения, можно приступать к формированию стен бани, горизонтально укладывая венцы в нужной последовательности. Пазы, образовавшиеся при укладке между венцами, заполняются утеплителем. Традиционно для этих целей используют паклю или мох.

В процессе сборки в стенах нужно намечать места для окон и дверей. Венцы можно делать из отдельных кусков бревен или просто распиливать бревна в намеченных местах. Желательно делать это сразу, потому что если выпиливать окна потом, может случиться зависание бревен, простенки опустятся и появятся крупные щели между накрывающим бревном и верхним уровнем простенков. Когда сруб будет установлен, в намеченных местах при помощи бензопилы нужно вырезать проемы для двери и окон.

Важно: окна и двери должны быть плавающими, чтобы не мешать естественным изменениям размеров сруба при усадке. Для этого в нижней и боковых частях проема формируются шипы, шириной 6-8 см и высотой 4-5 см. Устанавливаются окна и двери в дверные и оконные рамки.

Крыша для бани

Оптимальное решение для рубленой бани – двухскатная крыша, которая хоть и обойдется дороже односкатной, но будет выглядеть более аккуратно. Под крышей можно обустроить помещение для хранения банных принадлежностей и сушки веников.

По рисунку видно, что чем больше угол наклона ската, тем меньшей нагрузке она подвергается во время снегопадов.

В качестве кровельного материала можно выбрать рубероид, сланец, ондулин, профлист, металлочерепицу. Подойдет любой материал в рамках материальных возможностей владельца бани. Угол наклона подбирается в зависимости от избранного кровельного материала.

Внимание! У нас есть подробная статья о возведении крыши для бани тут.

Пол в рубленой бане

Широкий выбор современных материалов позволяет делать пол не из дерева, а из более прочных и устойчивых к влаге материалов. Деревянный пол быстро намокает и медленно сушится, вследствие чего начинается процесс гниения, выделяются неприятные запахи и микробы, что вредит здоровью.

Наиболее оптимальный вариант для бани — бетонный пол, покрытый кафелем.

Обратите внимание, что пол делают только после монтажа канализационной системы.

Планировка рубленой бани

На этапе проектирования необходимо обозначить, какие помещения будут в бане и как рационально распределить общую площадь между ними.

Как правило, баня включает в себя несколько помещений:

— тамбур, оптимальной площадью 1 м2: главная функция тамбура — предотвратить попадание влажного или морозного воздуха улицы внутрь, в противном случае на входной двери будет намерзать конденсат, и открыть ее будет невозможно;

— раздевалка или комната отдыха: согласно рекомендациям, норма площади раздевалки определяется из расчета 2-4 м2 на одного человека, если строится небольшая баня на 4-6 человек, под эту комнату достаточно выделить 8-10 м2;

— моечная: по нормам под это помещение выделяется 2,7 м2 на одного человека, некоторые хозяева совмещают моечную и парилку;

— парилка: по нормам на одного человека выделяется 2-3 м2, чтобы было комфортно париться, площадь можно высчитать с некоторым запасом.

Предлагаем вам несколько вариантов планировки бани.


В представленном материале мы изложили основы возведения рубленой бани. Если заручиться терпением и, немного потрудившись, разобраться с тонкостями строительного дела, то в скором времени у вас может появиться собственная баня — источник здоровья и хорошего настроения. Читайте больше о специфических моментах планировки бани тут.

Видео по строительству бани своими руками

И напоследок полезное видео:

Как построить баню из рубленого бревна: пошаговая инструкция

Экология потребления.Усадьба:Использование рубленного бревна в процессе строительства бани вполне оправдывается высокими затратами. Так как качество такого сооружения значительно выше применения оцилиндрованных материалов. О том как построить баню из бревна рассмотрим далее.

Использование рубленного бревна в процессе строительства бани вполне оправдывается высокими затратами. Так как качество такого сооружения значительно выше применения оцилиндрованных материалов. О том как построить баню из бревна рассмотрим далее.

Рубленное бревно: особенности и преимущества

Самым популярным материалом, используемым при строительстве бани, является дерево. Именно деревянные постройки отличаются качеством, долговечностью, а времяпровождение в такой бане становится полезным для здоровья.

Использование дерева позволяет поддержать необходимый микроклимат помещения, стены в такой бане способны при определенных условиях впитывать влагу и в нужное время отдавать ее.

Длительность использования и качество построенной бани напрямую зависят от типа материалов, используемых в процессе ее сооружения и от их качества. При заготовке древесины следует придерживаться определенных правил, которые рассмотрим далее:

1. Заготавливать дерево лучше в период с декабря по март месяц.

2. После того как дерево срублено, следует подождать минимум месяц, до его дальнейшей обработки.

3. Перед хранением леса все бревна отчищаются от коры, лишь на торцевых участках остаются небольшие места, на 15-20 см, с корой, предотвращающие их растрескивание.

4. Хранятся бревна штабелями. Важно соблюдать вентиляционный зазор между ними, размером в 50 мм.

5. Все штабеля укрываются шифером, который убережет их от влаги.

Если придерживаться всех условий заготовки дерева, то такая баня прослужит ее владельцам, минимум 50 лет.

Бревна являются круглыми материалами, которые образуются после спиливания деревьев, которые очищаются от веток и стволов.

Среди преимуществ рубленного бревна выделяют:

  • меньший скрип и растрескивание;
  • меньший уровень влагопоглощения;
  • более высокая устойчивость перед биологическими воздействиями в виде насекомых, грибка или плесени;
  • длительность эксплуатации, не требующая особого ухода;
  • легкость и простота сборки;
  • наличие особых пазовых составляющих;
  • разнообразие угловых врубок в виде лапы, русской чаши, эксклюзивной тройной врубки;
  • разнообразие стилей для выполнения бани;
  • здоровый микроклимат помещения;
  • широкий спектр диаметров бревен.

Среди недостатков рубленного бревна отмечают:

  • более высокая стоимость выполнения работ по подготовке материала;
  • разница диаметров на разных концах сруба;
  • качество выполнения работ напрямую зависит от опыта специалистов, которые их выполняют, при некачественном проведении монтажа, сильно страдает внешний вид сооружения.

Бани из рубленного бревна – характеристика

Бани из рубленного бревна остаются популярными не один десяток и даже сотни лет. Это обуславливается доступностью материалов, используемых в процессе их сооружения и легкостью его обработки.

Использование дерева в строительстве обладает такими преимуществами:

  • прежде всего способность деревянных стен “дышать” – благодаря этому в бане легко дышится, а в помещении присутствует свежий воздух и здоровая атмосфера;
  • низкий уровень теплопроводности обеспечивает отличное удержание тепла в бане, даже в зимнее время, что очень важно для принятия банных процедур;
  • изготовление стен в бане из дерева позволяет летом избежать их перегрева, так как дерево контролирует уровень температуры в помещении;
  • стоимость – еще одно преимущество, так как деревянная баня не требует сооружения дорогостоящего фундамента, да и дерево намного дешевле кирпича или бетона.

Стандартный внешний вид бани, построенной из рубленного бревна имеет один этаж. Хотя возможен вариант сооружения двухэтажной или мансардной бани. Минимальное количество комнат в бане – три: комната для мытья, парное помещение и комната для отдыха.

В строительстве бань используют разные породы деревьев, но нижняя часть бани, которая соприкасается с фундаментом, традиционно выполняется из лиственницы, так как именно этот материал обладает высочайшими качественными характеристиками. Кроме того, распространено использование хвойных деревьев, сосны, ели которые наполняют помещение особым ароматом, очищающим и оздоравливающим организм человека.

Для топки лучше отдать предпочтение березе. В строительстве бани, главное – выбрать правильную породу дерева. Так как именно от качества материала зависит конечный результат работы.

Немаловажным моментом является сооружение несущих конструкций здания. Они предстают в виде одной деревянной стены, в основе которой находятся продольно уложенные бревна или венцы.

Рубленные бани из бревна фото:

Венец представляет собой прямоугольную конструкцию, которая состоит из уложенных в перпендикулярном направлении брусьев.

Завершающий этап работ – рубка бани, сначала производятся работы по срубу дерева в лесу или на поле. Далее сруб транспортируется на объект строительства и конопатится. По истечению года после установки и полного высыхания производится внутренняя и наружная отделка сруба.

Строительство бань из бревна: пошаговая инструкция

Процедура сооружения бани с использование рубленных бревен состоит из нескольких этапов, а именно:

1. Составления проектов бань из рубленного бревна.

2. Сборка и сруб материалов, используемых в процессе строительства.

3. Подготовка и сооружение фундамента.

4. Строительство стен в бане.

5. Оборудование кровли строения.

7. Проведение внутренних отделочных работ.

8. Монтаж дымохода.

9. Работы по утеплению полов и потолка.

10. Монтаж полок в помещении.

Первый этап предполагает проведение работ по проектированию бани. Разработка проектов осуществляется в соотношении со всеми требованиями хозяев. Возможен вариант самостоятельной разработки проекта, готовой покупки проекта или индивидуальной разработки проекта специалистами, которые учтут все индивидуальные климатические и геологические особенности местности и составят оптимальный вариант проекта бани.

Баню начинают строить с определения ее габаритов, если рассматривать стандартные размеры сруба, которая состоит из трех комнат, то ее площадь составит около 60 квадратных метров.

Немаловажным фактором является высота помещения, в котором будут располагаться полки, и которое должно быть комфортным для расположения определенного количества людей.

Учтите, что слишком большие размеры бани будут способствовать улучшению теплопотерь и на отопление бани потребуется потратить много топлива. Поэтому следует выбирать минимальные габариты помещения, которые должны быть удобными для расположения людей в бане.

Стандартная баня состоит из предбанной комнаты, в которой переодеваются, и парилки, в которой моются и парятся. Возможен вариант оборудования комнаты для отдыха.

Читайте также:  Песчаный фильтр для бассейна своими руками

Для более рационального использования пространства дверь из парилки должны выходить в тамбур.

Для улучшения прочности строения, следует правильно подобрать и обустроить фундамент. Глубина его закладки определяется глубиной промерзания грунта, к которой добавляются минимум 100 мм.

Важно учесть правильность распределения температуры в бане. Температура воздуха в парилке составляет от 51 до 57 градусов, в комнате для мытья – 35-40 градусов, а в раздевалке, минимум 22 градуса.

Немаловажным фактором является правильное расположение и установка полок. Они не должны находиться около печки, так как существует риск получения ожогов от слишком горячего пара.

Поэтому, предпочтительно располагать полки возле глухих стен. Полки должны располагаться в два или три яруса, в зависимости от высоты потолка.

Чаще всего в бане применяются печи каменки, которые находятся в угловом участке комнаты. Такое расположение позволяет обеспечить оптимальный обогрев сразу всех помещений. Во внутреннюю часть печи устанавливается резервуар, в котором нагревается вода. Принцип работы такой печи состоит в применении специального рода камней, которые при нагревании раскаляются и выделяют пар в соприкосновении с водой. В качестве топлива для печи каменки используются дрова, которыми ее топят в течении длительного времени.

Обустройство кровли – еще один важный вопрос, так как кровля должна обладать минимальной теплопроводностью. Если баня – отдельно стоящее здание, то самым популярным вариантом сооружения крыши является двухскатная кровля. При обустройстве бань в виде пристройки, рационально использовать односкатные виды кровель.

Угол наклона двухскатной крыши составляет от 18 до 44 градусов, а односкатной – от двадцати до тридцати градусов. Деревянная баня требует наличия тяжелой кровли, так как она должна быть очень теплой, чтобы не допустить теплопотерь. Довольно популярными являются норвежские земляные крыши, на поверхности которых находится грунт и растения в виде газона.

Для строительства бани потребуется минимум два месяца. Но, учтите, чтобы баня прослужила качественно, начинать ее эксплуатацию следует не ранее, чем через год, после ее сооружения. Так как именно по истечению этого периода времени происходит первый этап усадки бани. Заключительная усадка произойдет по истечению четырех-пяти лет, в зависимости от типа дерева.

Главным этапом строительства бани является утепление пола и потолка. Чтобы утеплить потолок в бане, из рубленного бревна, потребуется прибить стропы, по всему потолку, далее устанавливается потолок из дерева, далее производится монтаж конопатки, для предотвращения возникновения теплопотерь.

Кроме того, следует позаботиться о правильном обустройстве полов и водослива. При строительстве пола в комнате для мойки и парилки, следует побеспокоиться об обеспечении нормального стока и об отводе воды в канализационную систему. Поэтому пол должен иметь наклонную поверхность, для его изготовления используются исключительно влагоотталкивающие материалы, в виде бетона, глины.

Уклон должен направляться к приямку, который оборудуют с помощью водяного затвора, соединяющего водосливную трубу и канализационную яму.

Далее производится покрытие пола деревянными материалами. Для произведения данного процесса требуется установка лаг, которые монтируют на заранее гидроизолярованную поверхность с опорными столбами. Между досками, в обязательном порядке оставляется зазор в минимум 0,5 см, так как дерево при намокании набухает, а при высыхании – уменьшается в объеме. Кроме этого, следует побеспокоиться о снятии продольной фаски с досок, таким образом их верхняя часть становится немного больше, нижней.

Если сооружается сплошной пол, то для его обустройства требуется наличие приямка непосредственно в помещении. Для его покрытия устанавливается специальная решетка. Вентиляционный стояк используется для оборудования канализации. Для его обустройства требуется установить асбестоцементную или металлическую трубу, минимальный диаметр которой составляет 10 см. На верхнем ее участке устанавливается колпак или дефлектор.

Технология строительства бани из рубленного бревна

После строительства бани требуется произвести укладку межвенцового уплотнителя между бревнами. Таким образом, исключается появление щелей, через которые происходят теплопотери.

В качестве уплотнителя используется мох или пакля, но данный способ менее популярный из-за сложности проведения работ и дороговизны материала. Современное домостроение предполагает использование льноватина, которые отличается удобством установки, так как производится в форме рулона.

Процедуру заделывания швов называют конопаткой, для ее проведения требуется тот же межвенцовый уплотнитель или льняная веревка – улучшающая внешний вид здания.

С помощью конопатки значительно улучшается теплоизоляция всего здания. Но, проведение данного процесса, следует повторить по истечению усадки здания, то есть после пяти лет его эксплуатации.

Важным вопросом является проблема стыковки бревен, так как рубленные материалы имеют неодинаковый диаметр и для из состыковки, требуются особые навыки.

Стандартный размер бревна составляет 600 см. Если стена здания длиннее, то они стыкуются между собой в месте переруба. Таким образом, стыковые участки становятся незаметными. При отсутствии перпендикулярной стены, на стыковом участке оборудуется переруб, скрывающий стыки.

При отсутствии возможности в сооружении переруба, стыки формируют в шахматном порядке, для более надежной фиксации бревен.

Изготовление бани из дерева обладает еще одним неприятным последствием, таким как растрескивание бревна. Так как дерево является живым организмом, внутри которого находится влага, то после определенной обработки оно высыхает и теряет свою прочность. Так как влага начинает испаряться с центральной части бревен, то именно на них возлагается самая большая нагрузка, приводящая к растрескиванию. Во избежание появления этого процесса, требуется сделать напил деформационного назначения, который поможет вывести влагу без последствий для бревна.

Кроме того, существует опасность синения или потемнения дерева. Данная процедура происходит из-за снижения качества древесины под воздействием влаги, солнца, перепадов температуры и других факторов. Особо чувствительны бревна к грибкам или плесени, которые находятся в воздухе и через него попадают на поверхность. Самыми оптимальными условиями для размножения грибка является температура воздуха +22 и влажность более 90%, поэтому в бане рекомендуется обустроить хорошую вентиляцию, которая позволить предотвратить данный процесс.

Кроме того, требуется проводить периодическую обработку дерева с помощью антисептических препаратов и пропиток, Если же синева уже появилась на поверхности, то следует ее хорошо отшлифовать и нанести препарат отбеливающего действия.

Перед установкой брусьев, следует побеспокоиться об их обработке с помощью препаратов, которые обеспечат защиту дерева от солнца, влаги и других внешних воздействий. Не следует экономить на покупке данных материалов, так как они способны продлить срок службы деревянной бани в несколько раз. опубликовано econet.ru


Рубленая баня своими руками

Звоните для выезда мастера +7(903) 244-30-39
или присылайте Ваши чертежи на contact@proremont.ru для разработки проекта сауны (парной)

Рубленая баня своими руками

Технологии строительства бань поражают видовым разнообразием. Желающие возвести строение быстро, могут выбрать щитовую конструкцию, тот, кто ограничен в бюджете — предпочесть парилку из шлакоблоков, но если вы чтите традиции, то установка рубленой бани станет лучшим способом воплощения заветной мечты в реальность. Конечно, достоинств современных инноваций никто не отменял, но классические принципы остаются актуальными как никогда. Ведь методы, проверенные веками, определенно заслуживают внимания. Особенно, если на чаше весов находятся самые ценные богатства — здоровье, молодость и красота.

Содержание:

Основные этапы

Если вы решили построить рубленую баню своими руками, то для начала необходимо ознакомиться с основными этапами

  • разработка проекта рубленой бани;
  • покупка материалов;
  • обустройство фундамента;
  • сборка стен;
  • настил кровли, монтаж окон и дверей;
  • установка печи;
  • отделочные работы;
  • вывод дымохода;
  • теплоизоляционные мероприятия;
  • пропитка бани специальным составом.

Выбор древесины

Как известно выбор качественного исходного сырья для строительства — половина успеха. Именно поэтому к приобретению правильной древесины стоит отнестись серьезно. Для изготовления рубленой бани чаще всего используются хвойные и лиственные породы, которые славятся прочностью и влагоустойчивостью. Рассмотрим самые популярные варианты.

Лиственница

Лиственница — материал не из дешевых, но преимущества, получаемые в результате, действительно того стоят. Древесина тверда, долговечна, обладает повышенной влагостойкостью. К тому же возводить целиком рубленый дом-баню из лиственницы необязательно. Можно использовать этот вид дерева при закладке венцов сруба. Тогда беспокоиться о надежности постройки не придется.

Сосна

Несколько уступает признанному фавориту, лиственнице, по качественным характеристикам, но имеет свои неоспоримые достоинства. Сосна легка в обработке — это особенно ценно для тех, кто трудится над воплощением мечты о собственной баньке своими силами. Помимо прочего древесина красива, обладает неплохой воздупроницаемостью, что позволяет сооружению «дышать», и характеризуется приемлемой ценой.

Ценится не только за простоту обработки и устойчивость к перепадам температур, но и за малую смолистость. Ведь попадание даже небольшого количества смолы на кожу может вызвать ожог. Ель усилит благотворное воздействие банных процедур на организм и наполнит помещение необыкновенным ароматом.

Несмотря на то, что дубовая рубленая баня цену имеет внушительную, многие отдают предпочтение именно этому материалу. Бревна дуба массивны и постройка потребует не только финансовых, но и силовых затрат. Зато в результате вы получаете сооружение, которое прослужит не один десяток лет. Дуб ценится за лечебные свойства, поэтому дополнительная обработка антисептическими и защитными составами не рекомендуется.

Рубленая баня: преимущества

Вне зависимости от выбранного материала баня из круглых бревен имеет массу плюсов:

  • рубленая баня легче «дышит» и практически не требует вентиляции;
  • хорошая теплоемкость, и как следствие — максимальная отдача тепла;
  • минимальная потребность в теплоизоляции;
  • создание особого русского колорита;
  • постоянное присутствие в помещении приятного древесного запаха.

Как сделать сруб?

Для начала немного о нюансах выбора бревен. Строительство рубленой бани предполагает применение хорошо просушенных, прямых бревен диаметром 200х250 мм. Влажность должна составлять не более 10%. Добиться этого можно с помощью выдержки. Невыдержанный материал годится лишь в 2-х ситуациях:

  • для холодного климата;
  • если бревна довольно толстые.

Теперь о срубе. Сруб следует зачистить электрорубанком или скобелем. Затем необходимо отпилить закладные бревна, предназначенные для сруба первого венца. Чтобы баня получилась прочнее, а нижние венцы служили долго, выбирайте бревна потолще.

Первый венец (оклад ) должен быть больше остальных еще и потому, что в него будут вбиваться лаги. Первый венец укладывается на фундамент (ленточный или столбчатый) с гидроизоляционной прослойкой из рубероида. Подбирая бревна для последующих венцов, не забывайте следить за геометрией будущей бани — перекосов быть не должно.

Соединять бревна можно несколькими способами: «в обло», или «в чашку» (соединение с остатком), и «в лапу».
1. Соединение «в чашку». Для начала «чашки» следует наметить — приставляют к самому верхнему бревну черту (инструмент для разметки) так, чтобы одной ножкой она двигалась по верхнему брусу, а другой рисовала дугу. Далее верхние бревна отодвигаются и вкладываются в готовое отверстие, добиваясь полного прилегания. Обратите внимание, вторая «чашка» должна быть приподнята над первой, а не находиться на одном уровне (как полагают многие).

«Чашки» вырубают, укладывают сверху первые брусья и прочерчивают риски для паза между первым и вторым венцом. Вот здесь понадобится сосредоточенность и внимание — черта раздвигается на высоту или глубину паза, получившиеся риски переносятся на «чашки». Брус поднимают, переворачивают рисками вверх и наносят насечки, соответствующие глубине паза. Концы отесывают и приступают к врубке.
2. Соединение «в лапу». Технология практически аналогичная. Главная особенность — шип, уменьшающий продуваемость угла. Его размер, как правило — треть длины и ширины «лапы». Учтите, что данное соединение возможно только при использовании брусьев одинаковой величины. Отесанные стороны и торец делят на 8 частей, проводят через точки деления параллельные прямые и помечают ребра буквами. Соединяем полученные точки и получаем ребра «лапы». Лишнюю древесину удаляем.

Возведение стен

Далее работа пойдет намного быстрее — горизонтально укладывайте в нужной последовательности венцы и формируйте стены бани. Пазы заполняют утеплителем — мхом или паклей. Брусья венцов для надежного крепления фиксируются шкантами.

Какая же баня без окон и дверей? В месте, где планируется установка двери, готовят 5 верхних и 2 нижних венца. Окна в рубленой бане сформировать просто — достаточно подготовить 3 венца сверху и 5 снизу.

Монтаж крыши

Если баня обособленная, то оптимальным решением станет двухскатная крыша, если же рубленая баня планируется в качестве пристройки, то лучше подумать об односкатной кровле, являющейся продолжением базового строения.

Угол наклона двухскатных крыш — 25-45 градусов, односкатных — 20-30. Стоит отметить, что крыша должна быть тяжелой. В данном случае на помощь приходят норвежские традиции, а точнее, устройство земляных крыш. Они тяжелые, теплые и удобные в эксплуатации — снег на них не накапливается, а стекает в виде воды.

Правила обустройства пола

Большое значение в бане имеет конструкция пола, которая должна способствовать сливу. Пол должен иметь уклон по отношению к приямку, соединенным посредством водосливной трубы с поглощающей ямой.
Пол монтируется по лагам, уложенным на опорные столбы и гидроизоляцию. Рекомендуется крепить доски с зазором в 6 мм. Если пол — сплошной, то принцип изготовления не отличается от устройства водосливного основания. Единственное отличие — расположение приямка. Он будет находиться в помещении. Емкость прикрывают решеткой.

Канализационная система оборудуется вентиляционным стояком, который можно монтировать на сливе асбестоцементой трубы диаметром 100 мм. Верхняя часть трубы снабжается колпаком или дефлектором.

Советы специалистов

  • печь лучше установить в углу, у двери. Это позволит одновременно отапливать раздевалку, парную и душ. Не забудьте о змеевике для нагрева воды;
  • полки монтируйте ступенчато, у стен;
  • при проектировании обязательно включите в интерьер рубленой бани такие помещения как комната отдыха, моечная, парная, предбанник. При желании можно дополнить обстановку бассейном, душевой, выстроить балкон или веранду;
  • после окончания строительных работ баня должна осесть. Обычно на это уходит год-полтора. Отделка рубленой бани осуществляется лишь по истечении этого периода. Несоблюдение этого условия ведет к возникновению трещин и перекосов в дверных и оконных проемах;
  • во время усадки необходимо следить за постройкой, своевременно забивать щели между венцами уплотнителем.

Вот и все. Как видите, если заручиться терпением, то обзавестись новенькой рубленой банькой не так уж и сложно. Достаточно немного потрудиться, разобраться с особенностями укладки бревен и источник здоровья готов! Остается ознакомиться с фото подборкой и видео, представленными ниже, и тогда воплотить идею о самостоятельной постройке рубленой бани не составит труда.

Рубленая баня: фото

Рубленая баня: видео

Как правильно срубить бревенчатую баню

Традиционным материалом для возведения русской бани является цельное бревно. Помимо доступной цены, пиловочник (он же – кругляк) привлекает и другой особенностью: сделать сруб своими руками может человек с небольшим опытом в плотницком деле. От вас потребуется: наличие времени, желание самообучаться и теоретическая подготовка, совмещаемая с практикой. Отсюда и цель нашей статьи – доходчиво рассказать, как правильно срубить бревенчатую сауну с парилкой.

Собираем баню из бревен

Первая задача, которую необходимо решить заблаговременно, — выделение участка для постройки бани. Определите место неподалеку от дома, желательно рядом с водоемом или бассейном. Рекомендованное расположение здания и отступы от других объектов на дачном или приусадебном участке показаны на схеме.

Следующий шаг – составление планировки помещений с учетом выделенной площади. Как правило, в сауне делается 3 комнаты – моечная, парная и предбанник, что одновременно служит помещением для отдыха. Больше о правильной разбивке площади можно прочитать в отдельном пособии. Теперь, когда планирование окончено, давайте подробнее рассмотрим, как надо рубить и собирать вашу бревенчатую баню.

Итак, производство работ делится на такие этапы:

  1. Выбор материалов и подготовка инструментария.
  2. Устройство фундамента под сруб.
  3. Рубка первого венца и последующая сборка стен.

Подбор пиломатериала

Рубленые дома у нас принято строить из дерева хвойных пород – сосны, ели и лиственницы. Последнюю лучше закладывать в первые 2—3 венца, поскольку она хорошо противостоит воздействию влаги. Свежесрубленной древесине дают вылежаться и подсохнуть в течение 1 месяца.

Справка. Идеальный лес для возведения сруба – это часть дерева от корня (комля) до начала кроны строевой сосны. На этом участке почти нет сучков, а плотность дерева больше, чем у вершины.

Чтобы построить надежный и долговечный сруб бани своими руками, выберите и подготовьте лесоматериал с учетом наших рекомендаций:

  1. Отбракуйте стволы с явной кривизной, трещинами или гнилью.
  2. Не берите слишком тонкий или толстый кругляк. Диаметр пиловочника должен находиться в пределах 20—35 см (без учета коры).
  3. Старайтесь приобретать в лесничествах пиломатериал зимней рубки, поскольку в этой древесине содержится больше смол, противостоящих гниению.
  4. Удалите с бревен кору специальным инструментом – скобелем, он меньше всего затрагивает дерево.
  5. После окорения дайте стволам просохнуть 3—4 дня, иначе вам придется чертить линии разметки по влажной поверхности, что весьма неудобно.
Читайте также:  Баня с мансардой из бруса своими руками

Диаметр пиловочника уменьшается от комля к вершине

При подборе бревен учитывайте одну важную особенность: диаметр ствола обязательно уменьшается от комля к вершине. Техническое название явления – сбежистость, в идеале она не должна превышать 8 мм на 1 метр погонный кругляка.

Совет. Не беда, когда сбежистость превышает указанное значение. Перед тем как срубить баню, вам нужно разобрать бревна на пары с одинаковым показателем, а при строительстве укладывать их по схеме комель – вершина – комель. Подробно о такой технологии укладки расскажет опытный плотник в своем видео:

Инструмент для работы

Ловко и быстро работать топором умеют опытные мастера, но и они сейчас пользуются электроинструментом, существенно облегчающим труд при постройке бревенчатых сооружений. Оптимальный набор плотника – строителя выглядит так:

  • цепная пила – электрическая или бензиновая;
  • топор и ручная ножовка;
  • деревянный и обычный молоток;
  • электрорубанок;
  • дрель;
  • стамески разной величины;
  • измерительные приборы – рулетка, линейка, отвес, угольник и строительный уровень.

Для разметки стволов также потребуется специальное приспособление, изображенное на фото, — черта (иначе – скрайбер). Для ее изготовления нужно взять толстую стальную проволоку, заострить концы и согнуть в виде циркуля.

Закладка фундамента

Бревенчатые дома относятся к тяжелым сооружениям, а потому для них лучше заливать бетонный фундамент ленточного типа. Исключение — мини-баня размером 3 х 3 м, под которую можно сделать кирпичные или блочные столбы, а затем первый венец поставить на эти тумбы. В остальных случаях необходимо размечать на земле контуры здания и рыть по периметру траншею 40—50 см в ширину. Углубляться нужно до стабильного слоя грунта, залегающего на 0,5—1,5 м от поверхности (зависит от региона).

Дальше действуйте в соответствии с пошаговой инструкцией:

  1. Уплотните дно траншеи и сделайте песчаную подушку толщиной 10—15 см. Песок тоже утрамбуйте.
  2. Изготовьте и установите опалубку из деревянных щитов, чья высота должна равняться уровню будущего цоколя. Чтобы борта не разъезжались, используйте подпорки из бруса и досок, как показано на фото.
  3. Застелите яму вместе с опалубкой полиэтиленовой пленкой, чтобы цементное молочко не уходило в грунт при заливке.
  4. Из арматуры – «рифленки» Ø10—16 мм свяжите каркасы с ячейками 100 х 150 мм и поставьте их в траншею. Нижний пояс армирования должен быть приподнят над дном за счет проставок 4—5 см высотой.

Заливка производится бетоном марки не ниже М150, готовящегося из 3 частей песка и 5 таких же объемов щебня в расчете на 1 меру портландцемента М400. В процессе укладки бетонная смесь уплотняется вибраторами, а при их отсутствии – длинными стальными стержнями. На отвердевание основанию потребуется 4 недели, опалубку можно снять через 7—9 дней.

Совет. Чтобы не пришлось стесывать или продольно разрезать бревна первого венца и тем самым снижать долговечность конструкции, сделайте фундаментную ленту на разных уровнях. Как это реализуется на практике, смотрите в следующем видео.

Монтаж первого венца

Первым делом надо защитить древесину от замокания и последующего гниения. Для этого проложите на фундамент гидроизоляцию из двух слоев рубероида, а стволы обработайте антисептическим составом. Также можно сделать под нижний ярус дополнительную прокладку из бруса толщиной 50—100 мм. Дальше начинается самое интересное – рубка окладного венца.

Существует несколько способов стыковки бревен по углам:

  • в верхнюю или нижнюю чашу;
  • то же, со скрытым шипом (курдюком);
  • в лапу;
  • с помощью простых прямоугольных вырезов (так называемый русский угол).

Простейшая рубка углов

Справка. Здесь перечислены русские способы рубки, кроме них применяется канадская и норвежская технология, но она сложнее в исполнении.

Вырубка в виде чаши

Соединение с прямоугольным пазом, показанное на фото, пригодно разве что для строительства сарая. Из-за прямых просветов, пусть даже законопаченных, такой угол получится холодным, что неприемлемо для бани. Стыковка «в лапу» надежнее, но современными плотниками применяется нечасто из-за сложности. Для новичков мы предлагаем освоить относительно простой и «теплый» вариант – рубка в верхнюю чашу со скрытым шипом, иначе – в охлоп.

Перед тем как собрать окладной венец, необходимо стесать кругляк по всей длине, дабы увеличить площадь прилегания к фундаменту. Ширина пятна контакта должна составлять не менее 12 см. Чтобы ее обеспечить, уложите бревно на бетонную ленту и разметьте чертой, опираемой одним концом на поверхность фундамента.

Проведение линии стеса скрайбером

Для ускорения работы сделайте поперечные запилы цепной пилой через каждые 10—15 см, затем прорежьте древесину вдоль и топором вырубите излишки. Чистовую выборку сделайте электрорубанком, а лучше – скобелем.

Совет. По центру стесанной стороны постарайтесь выполнить ложбинку глубиной до 5 мм для хорошего уплотнения. Как это делает мастер, стоит посмотреть на видео:

Теперь рассмотрим, как рубить угол окладного венца:

  1. Уложите стволы в проектное положение, один на другой, и выровняйте по горизонтали с помощью подкладок. Наметьте чертой контуры чаши в верхнем бревне, опираясь вторым концом на нижнее. Ее глубина равняется половине диаметра опорного кругляка, что отражено на схеме.
  2. Максимальная высота скрытого продольного шипа – 5 см. Его тоже отметьте перед запиливанием.
  3. Пользуясь бензопилой, сделайте несколько поперечных вырезов, не доходя до линий разметки на 3—5 мм.
  4. Вырубите излишки древесины и подчистите края чаши топором строго по линии. Таким же образом сформируйте шип, а на ответном бревне вырежьте паз.

Важный момент. При возведении сруба бани чистовая теска производится топором или скобелем, механизированная обработка применяется только для формирования чашек и пазов. Дело в том, что электрические рубанки, болгарки и цепные пилы сильно раскрывают древесные волокна, куда впоследствии впитывается влага.

Когда все 4 угла вырублены, стволы укладываются на фундамент с прослойкой изо мха или джутового волокна (оно же набивается в стыки пиломатериалов) и плотно усаживаются в пазы с помощью деревянной ручной трамбовки. Обратите внимание: соединение с бетонным основанием не применяется, конструкция жестко фиксируется на соединениях паз – шип и уверенно стоит за счет приличного веса.

Возведение стен

Остальные венцы монтируются на окладной по той же технологии – на углах вырубаются чаши с шипами, которые накрывают бревна предыдущего яруса. После плотной насадки с прокладкой изо мха требуется дополнительное соединение деревянными шкантами, они же — нагели.

Примечание. Традиционная технология не предусматривает никаких металлических соединителей, нередко используемых нынешними строителями. Находясь в толще дерева, холодный металл покрывается конденсатом, вызывая ржавление и ускоренное гниение лесоматериалов.

Мох — лучший межвенцовый утеплитель для рубленой бани

Несколько слов о том, как собрать второй и последующие венцы сруба:

  1. Нижняя часть стволов стесывается не ровно, а в виде полукруга, дабы четко накрыть предыдущий кругляк.
  2. При разметке укладывайте бревна таким образом, чтобы центры всех элементов стены находились на одной вертикали.
  3. Вырубку чашек и пазов делайте с припуском 8—10 мм под укладку уплотнителя – дикого мха, войлока либо джута.
  4. После формирования чаш примеряйте каждый ствол по месту. Если он прилегает с зазором больше 5 мм, придется выполнить подгонку. Подробнее весь процесс показан в видеосюжете:

Чтобы в процессе усадки и дальнейшей эксплуатации рубленая баня не покосилась от горизонтального движения элементов, их нужно скрепить между собой шкантами. Это выточенные из сухого дерева стержни диаметром 22—30 мм, забиваемые в вертикальные отверстия после укладки каждого венца. Шаг сверления отверстий – 0,8—1 м, глубина – минимум 2 диаметра бревна. Чтобы при последующем сверлении и забивке не попасть в предыдущие шканты, их следует размещать в шахматном порядке.

Вертикальная связка венцов нагелями

Когда требуется нарастить бревно по длине, воспользуйтесь одним из двух способов соединения – коренной шип и ласточкин хвост. В первом случае вертикальный паз и шип на торце бревна выполняется прямоугольной формы, а во втором – трапециевидной, что и продемонстрировано на фото. При стыковке элементов наружных стен обязательно предусматривается просвет 8 мм для уплотнительной набивки.

Сращивание с коренным шипом (слева) и ласточкин хвост (справа)

Важный момент. После укладки соединенных стволов в стену сруба стык необходимо зашкантить с обеих сторон.

Бревенчатые стены бани перекрываются сверху двускатной крышей. Ее проще собрать из брусьев и досок, о чем подробно рассказывается в соответствующем руководстве. Делать стропильную систему можно из бревен, но этот процесс значительно сложнее.

Окосячка проемов

Существует 2 способа окантовки дверных и оконных проемов:

  1. В колоду. В этом случае по периметру проема формируется шип размером 5 х 5 см, на который впоследствии крепится обсадная коробка.
  2. С закладным бруском. Вдоль торцов бревен вырезается паз, куда потом устанавливается закладной брус для монтажа окосячки.

Первый вариант более дорогой и трудоемкий – укорачивание бревен для выпиливания шипа надо предусмотреть еще на этапе строительства бани. Обсадная коробка изготавливается с внутренним пазом, который насаживается на готовый гребень. По периметру окосячка уплотняется тем же материалом, что применялся для межвенцового утепления (конопатки).

Второй способ реализуется после возведения сруба путем вырезания паза в торцах кругляка. Потом в него забивается закладной брус, образующий тот же шип. Дальнейший порядок установки коробки повторяется, что и показано на схеме.

Заключение

Если в процессе постройки сруба своими руками вы будете соблюдать вышеописанную технологию и работать без спешки, то наверняка получите добротную и крепкую баню, которая прослужит не один десяток лет. Но не торопитесь вводить строение в эксплуатацию – бревенчатому сооружению необходимо выстояться не менее 1 года для усадки. После этого можно заняться конопаткой стыков и внутренним обустройством банных помещений.

Нюансы строительства сруба бани своими руками: достоинства, проекты, этапы проведения работ

Традиционно русская парная возводится из цельного бревна или бруса. Подобный материал не только экологичен и долговечен, он также обладает высокими тепло- и звукоизоляционными характеристиками. Помимо своей практичности древесина привлекательна тем, что построить сруб бани своими руками под силу даже начинающему застройщику, умеющему работать с электрической дрелью и топором.

Достоинства банных срубов

Баня из сруба — надежное и практичное строение, основным преимуществом которого является скорость возведения. К другим достоинствам деревянной конструкции можно отнести следующее:

  • доступность выполнения строительных работ без привлечения сторонних специалистов;
  • возможная усадка готового сруба не превышает 11 см;
  • экономия финансов при самостоятельном строительстве деревянной бани;
  • большой выбор готовых проектов бань или возможность разработки собственного проекта;
  • уверенность в качестве строительного материала;
  • полезный опыт в частном малоэтажном строительстве.

Выбор пиломатериала для бани

Сруб для бани возводят из хвойной древесины — ели, можжевельника, сосны, кедра и лиственницы. При этом лучшим пиломатериалом для строительства деревянных бань считается часть древесины от комля (корневой части) до кроны. Этот участок имеет высокую плотность древесных волокон и практически лишен изъянов.

На строительном рынке представлено дерево двух типов:

  • просушенное;
  • с естественным уровнем влажности.

Важно! После строительства сруб из просушенного материала меньше подвержен усадке.

Чтобы правильно строить баню из сруба, при выборе и заготовке пиломатериала важно учитывать следующие рекомендации:

  1. Качество материала определяется отсутствием на поверхности пятен, деформаций, сучков, трещин и червоточин.
  2. Допустимый уровень кривизны одного бревна не должен быть больше 10 мм, диаметр — от 25 до 35 см.
  3. Деревянный сруб из сырого материала возводится сразу после его заготовки для равномерной сушки и усадки готового строения. Это позволит предотвратить возможную деформацию бани.
  4. Рубка древесины чаще проводится в холодный период — в конце осени или зимой.
  5. Спиленные бревна должны устояться и вылежаться не менее 30 дней с момента рубки.
  6. При самостоятельной заготовке материала бревна тщательно зачищаются от коры и сучков скобелем. При этом на краях оставляются полосы шириной до 20 см для естественной усадки древесины.
  7. Чтобы обеспечить длительное хранение, вырубленные бревна укладываются в пачки или штабеля с соблюдением зазоров между отдельными элементами в 6 см, между рядами — 1,5 см и от верхнего уровня грунта до нижних элементов — 15 см.

Важно! При подготовке бревна следует учитывать техническую усушку диаметра ствола, которая должна составлять до 8 мм на каждый погонный метр древесины.

Подготовка рабочего проекта для деревянной бани

Возведение сруба бани — трудоемкий и ответственный процесс, который выполняется поэтапно. Начальный этап — подготовка проекта бани.

Типовой проект включает в себя:

  • выбор подходящего места под застройку;
  • планировку этажности и внутренних помещений бани;
  • планировку местоположения оконных и дверных проемов;
  • выбор отопительного, вентиляционного оборудования и осветительных приборов;
  • выбор строительных и отделочных материалов;
  • разработку дизайна помещений;
  • расчет стоимости строительства.

Готовые проекты представлены в свободном доступе, а вот для получения индивидуального эскиза следует обратиться в проектное бюро.

Возведение надежного фундамента для бани

Бревенчатые бани обладают внушительным весом, поэтому для них необходимо построить фундамент ленточного или столбчатого типа.

Ленточное основание подходит для подвижных грунтов с различным уровнем промерзания, способно выдерживать предельную нагрузку строения, а также позволяет возводить подземные строения — подвалы, погреба и гаражи.

Столбчатое основание более экономично, практично, доступно для монтажа, имеет высокие показатели прочности. Оно подходит для возведения на грунтах с высоким содержанием глины, песка, а также склонных к быстрому промерзанию. К недостаткам фундамента можно отнести невозможность обустройства погребов и подвалов, а также необходимость дополнительного утепления напольного основания.

Возведение ленточного фундамента выполняется следующим образом:

  1. На выбранном месте под застройку выкапывается траншея: глубина — до 100 см, ширина — до 45 см.
  2. Дно обустраивается песчаной подушкой, увлажняется и трамбуется. Высота песчаного слоя — 18 см.
  3. Из досок монтируется опалубка с усилением металлическими прутьями, верхняя часть которых отрезается по высоте фундамента.
  4. Опалубка заполняется готовой бетонной смесью по периметру траншеи для возведения монолитного основания.
  5. После полного высыхания бетона укладывается гидроизоляционный слой, чтобы предотвратить подмывание основания. Для этого бетон обрабатывается горячим битумом, а затем покрывается рулонным рубероидом.

Строительство стен сруба

Следующий этап работ — сборка стеновых конструкций сруба из кругляка. Многие начинающие застройщики интересуются тем, как срубить баню и какие инструменты использовать в работе? Стандартный набор инструментов включает в себя:

  • электрическую или бензиновую пилу;
  • топор и молоток для дерева;
  • электрическую дрель и рубанок;
  • стамески разного размера;
  • приборы для измерения — строительный уровень, рулетку, линейку, угольник и отвес.

Для сборки банного сруба применяется классическая технология, которая отличается простотой и доступностью в освоении. Она предусматривает строительство деревянной конструкции в строгой последовательности.

  1. При возведении стен необходимо сделать обвязочный (окладной) венец. Для него используются 4 бревна, предварительно обработанные антисептиком. Чтобы обеспечить плотное прилегание венца к фундаменту, используется утепляющий материал — пакля или джут. Расположение бревен — под прямым углом, соединение — в чашу или лапу. Оптимальный размер сруба — 9 кв.м.
  2. Аналогичным способом устанавливаются последующие две пары бревен, формируя второй ряд.
  3. Стыки между бревнами тщательно конопатятся для предотвращения теплопотерь.
  4. Между собой венцы фиксируются квадратными шкантами или деревянными нагелями круглой формы.
  5. При достижении требуемой высоты сруба монтируются балки для потолка и стропильная система.

Важно! Технология соединения элементов сруба в чашу предусмотрена для оцилиндрованных и подготовленных бревен. А технология в лапу — для бревен и брусьев без предварительной подготовки.

Возведение конструкции крыши

Следующий этап — возведение крыши — можно начинать после полной усадки сруба, чтобы предотвратить ее деформацию.

Работы выполняются в таком порядке:

  1. Сверху на деревянную конструкцию монтируются балки, которые являются основанием для фиксации стропил. Расстояние между ногами стропильной системы — не более 100 см.
  2. На стропильные элементы плотно устанавливаются доски для получения сплошного настила, а между ними фиксируется пароизоляция.
  3. На обрешетку монтируется выбранный кровельный материал — шифер, металлочерепица, ондулин и др.
  4. Фронтоны облицовываются вагонкой или другим доступным материалом.
Читайте также:  Устанавливаем подогрев бассейна своими руками

Обустройство проемов для окон и дверей, конопатка строения

Изготовление дверных и оконных проемов выполняется после полного завершения строительства бани. Для этого пилой необходимо вырезать в стеновых конструкциях зазоры: четыре для окон, один для входной двери и один для вентиляции.

После этого останется утеплить готовое строение, чтобы сократить возможные тепловые потери в процессе эксплуатации.

Чтобы устранить межвенцовые щели и зазоры, образованные после усадки, баня из бревна требует обязательного утепления. Для этого используется мох, ленточный джут и пакля.

Утепление сруба выполняется следующим образом:

  1. Утеплитель раскладывается между отдельными бревнами конструкции, начиная с нижнего венца к самому верхнему.
  2. Далее конопатятся угловые стыки, дверные и оконные проемы.
  3. В завершении утепляется потолочная поверхность сруба.

После окончания строительных работ выполняется внутренняя отделка парилки, моечной комнаты и других помещений бани.

Внутренняя декоративная отделка

Внутри помещений обустраивается черновой настил с дополнительным теплоизоляционным слоем. Для облицовки стен парной используется вагонка, под которую монтируется утепляющий и пароизоляционный слой на фольгированной основе. Это предотвращает перегрев и разрушение деревянной конструкции.

Лучший материал для внутренней обшивки стен — лиственные породы древесины, устойчивые к высоким температурам и влажности.

Для предбанника и моечной комнаты рекомендуется выбирать влагостойкие материалы, инертные к деформациям и гниению.

На пол укладывается плитка или керамогранит с шероховатой поверхностью.

И вот баня из сруба своими руками построена, выдержана, утеплена и готова к дальнейшей эксплуатации — первой топке и проведению оздоровительных процедур.

Как срубить баню своими руками: особенности монтажа

Сложно спорить с прогрессом, который непрерывно расширяет границы наших теоретических знаний и практических навыков. Тем не менее, некоторые столетние технологии до сих пор не собираются сдавать своих позиций. Речь идет о том, чтобы поставить дикий сруб бани своими руками. Ведь подобные творения предков могли стоять веками, несмотря на то, что создавались мастерами при помощи лишь топоров, так как даже пилы появились гораздо позже.

Сегодня использование дедовских методов в союзе с современными наработками заметно упрощает монтажные мероприятия. Поэтому, если вы решили поставить баньку у себя на участке, то классическая технология, при должном старании, окажется вполне вам по силам. Особенности в бревенчатой банной постройке, её достоинства, а также порядок работы с тесаным лесом, разберем ниже.

Почему продолжают выбирать цельный лес для сруба бани?

Несмотря на то, что сегодня деревообрабатывающие предприятия предлагают застройщикам продукцию с идеальными геометрическими формами (оцилиндрованное бревно, профилированный и клееный брус, лафет), строения из цельного тесаного леса продолжают оставаться популярными. Почему так происходит, ведь с высушенным калиброванным материалом работать ощутимо легче? На самом деле дикие срубы для бани занимают особые позиции, благодаря ряду достоинств, отсутствующих у сооружений из подготовленной заводской продукции.

Прочность

Усадка бани из древесины естественной влажности, в результате высыхания материала стен, происходит всем конструктивным массивом одновременно. Элементы здания как бы дополнительно сращиваются между собой за счет перераспределения напряжений, и к концу усушки формируют жесткую пространственную раму. Напротив, узловые элементы из древесины, высушенной заранее, не способны набирать прочность со временем. Они слишком требовательны к качеству сборки, и зачастую используются совместно с деталями усиления: нагелями, скобами, стяжками.

Долговечность

Сруб бани из бревна гораздо устойчивей к воздействию биопоражения или вредителей. В одних и тех же условиях здание из обычного кругляка без искусственной биозащиты простоит в разы дольше, чем из оцилиндрованного бревна или профилированного бруса. Причина кроется в структуре древесины. Так, обтесывание приводит к уплотнению её поверхностного слоя, закрытию, смятию капилляров. Напротив, при строгании, а особенно распиловке материала, происходит массовое раскрытие его микропор. Очевидно, что рыхлая структура будет более восприимчива к сырости, вредителям и биопоражению.

Кроме того, станочная механическая калибровка, в противовес ручной подгонке бревен сруба, разрушает внешнюю часть кругляка, которая природно защищает ствол от воздействий окружающей среды.

Тепловая эффективность

Одна из ключевых характеристик бани – тепловой комфорт помещений, включая подержание высокой температуры внутри парилки. Конечно, во многом это зависит от интенсивности обогрева, но если стены «холодные», то топить будет бесполезно. Поэтому не редкость, когда бревенчатые сооружения дополнительно обшиваются утеплителем. Однако, имея массивные толстые стены, можно избежать подобных расходов. Например, если сложить дикий сруб бани из цельного леса диаметром стволов 40-50 см, способных обеспечить достаточную теплозащиту. В то же время, если решите применить дорогую оцилиндрованную продукцию, то у неё максимальный диаметр бывает только 32 см, чего, учитывая теплопотери на швах, не всегда достаточно для парных.

Выбираем конструкцию угла

Угловой замок – это элемент, который непросто определяет экстерьер срубленной конструкции. Он во много отвечает за её прочность, участвует в подержании теплового баланса внутри строения, влияет на расход деловой древесины, что сказывается на себестоимости проекта. Поэтому на стадии подготовки к постройке бани своими руками, нужно выбрать свой вариант врубки углов, руководствуясь не только набором его характеристик, но и сложностью изготовления замка.

За многовековую историю деревянного зодчества во всем мире разработаны десятки способов конструкционного соединения бревен. Однако, несмотря на их многообразие, угловая стыковка бывает основных типов «в чашу» или «в лапу». Встречается и универсальный узел, используемый также для промежуточных (по линии стены) сопряжений «в забир» («в столб»).

Углы «в чашу», с остатком

Замковые узлы (чаши) вырубаются на расстоянии 20-30 см от торцов бревен, за счет чего получаются выпуски (остатки) материала наружу. Естественно, что еще на этапе расчетов для создания подобного соединения должен учитываться запас древесины (около 50 см к погонажу каждого элемента), чтобы получить проектную внутреннюю площадь помещений сруба бани. С другой стороны выпуски кругляка обеспечивают надежную теплоизоляцию сопряжений – теплые углы, которые, при надлежащем уплотнении стыков, никогда не будут продуваться, а также жесткость готовой конструкции.

Разновидности рубки «в чашу» различаются профилем замкового соединения. Для некоторых сложных выборок требуется немалая сноровка, даже при условии использования современного инструмента. Поэтому, желающему построить баню своими руками, особенно на первом своём объекте, лучше применять незамысловатые формы врубки углов.

Рубка «в обло»

Под посадку поперечного бревна изготавливается углубление направленное вверх. Продольный стык венцов формируют путем выборки в них продольного закругленного паза шириной не менее 13 см. За счет этого увеличивается пятно контакта бревен, а тем самым улучшается герметичность шва, снижается его теплопроводность.

Продольный паз может быть верхним (со стороны угловой выборки) или нижним. Легче всего подготовить соединение, если паз сверху – чаша выбирается простой полукруглой формы. Если паз снизу, то чаша уже будет «заоваленной» («с заоваленным гребнем»). Самая сложная сборка сруба своими руками из круглого леса по технологии рубки «в обло с курдюком», когда «заоваленный гребень» дополняют прямоугольным выступом. Благодаря курдюку соединение выходит особенно прочным и герметичным (теплым).

Рубка «в охлоп»

Отличается от предыдущего метода только лишь нижним размещением чаши, которая имеет те же разновидности форм, зависящие от положения продольного паза или наличия курдюка. Нижняя чаша сегодня используется все реже, так как её рубка оказывается несколько сложнее, чем «в обло». Однако наши предки предпочитали именно соединение «в охлоп». Считалось, что таким образом достигается лучшая герметичность угла, а также защищенность его от осадков.

Рубка «в охряп»

Характеризуется выборкой прямоугольных выемок с верхней и нижней части кругляка на глубину четверти его диаметра. Для рубки сруба для бани встречается не часто, так как подобным способом сложно подгонять угловые сопряжения и добиваться их герметичности.

Углы «в лапу», без остатка

Замковые узлы (лапы) вырубаются по краям бревен, поэтому их крепление получается без выпусков (без остатка). Таким образом, погонаж леса полностью участвует в формировании внутренней полезной площади помещений, чем оптимизируются расходы на возведение коробки.

Хотя рубка в лапу своими руками оказывается проще по сравнению с выборкой с остатком, она уступает ей по ряду позиций:

  • замки получаются не такие прочные;
  • теплопроводность углов выше из-за меньшего количества древесины;
  • сложнее добиваться герметичности соединения;
  • учитывая низкую теплоэффективность, а также недостаточные эстетические свойства, угловые участки снаружи декорируются с подкладкой утеплителя.

Однако, если планируется полная внешняя теплоизоляция и обшивка парной, то для сруба бани, собранного своими руками, технология «в лапу» подойдет в самый раз. В свою очередь, проще всего изготавливаются прямые лапы или со скосом – «ласточкин хвост».

Рубка «в прямую лапу»

Для соединения бревен на их концах вытесываются прямоугольные выступы. Получается самое слабое и продуваемое сопряжение, поэтому его дополняют «присеками» – прямоугольным выборками шип/паз, а также коренными нагелями по углам.

Рубка «в ласточкин хвост»

Усовершенствованный прямой замок. Плоскости лап делают наклонными, что приводит к надежному заклиниванию соединения после усадки коробки. «Ласточкин хвост» требует определенных плотницких навыков для своего изготовления, но получается достаточно герметичным.

Соединения «в забир»

Сруб бани, поставленный по такой технологии, встречается не часто. При этом венцы стыкуются не напрямую, а через вертикальные столбы, изготавливаемые как из древесины, так и из камня или кирпича. Получается каркасно-бревенчатое строение, после усадки которого требуется особенно тщательная герметизация соединений.

Ставим сруб бани своими руками

Как сделать сруб для бани из круглого леса? Конечно, все начинается с выбора места и проекта постройки. Если у вас нет желания использовать имеющиеся в широком доступе или проплачивать авторские разработки, то следует хотя бы подготовить собственноручные эскизные наброски с общими планами и узловыми расшифровками.

Уже на основании теоретических выкладок заказывайте стройматериалы. Работать придется с полностью натуральным сырьём, поэтому некоторое его количество будет выбраковываться по причине чрезмерной кривизны или дефектов структуры стволов. Об этом нужно помнить, чтобы приобретая кругляк, немного увеличить объем его закупки.

Параллельно с организационными процессами, а также пока ждете доставки основных стройматериалов на участок, можно заняться подготовкой площадки, изготовлением фундамента для бани из сруба. Его конструкцию выбирайте, руководствуясь особенностями местного рельефа, геологией и гидрогеологией грунтов. Подробнее об этом в статье «Как сделать фундамент для бани своими руками».

Когда все готово к монтажу – стоит фундамент, завезен материал, продуманы вопросы подвода коммуникаций, приступайте к поэтапной сборке.

Основные сборочные моменты

  1. Отсортируйте лес с учетом его расположения в частях постройки, а также коничности стволов, группируя толстые и тонкие концы.
  2. Зачищайте бревна, используя ручной инструмент (топоры, рубанки). Помним, что машинная обработка разрыхляет структуру древесины.
  3. Замковые соединения и пазы, изготавливайте, руководствуясь проектом, используя шаблоны и плотницкое приспособление «черта». Для выборки основной массы древесины врубок возьмите цепную бензо- или электропилу, а затем подтесывайте остатки топором. Окончательная подгонка привалочных поверхностей выполняется поэлементно уже на установочных местах. Следует добиваться нормативных значений зазоров: для продольных пазов – 15 мм, для угловых замков – 5 мм.
  4. Не забывайте герметизировать бревно для сруба по чашам или лапам, а также шовным сопряжениям, применяя паклю, мох, джутовое полотно.

Рассмотрим подробней наиболее важные моменты монтажа.

Уделяем особое внимание окладному венцу

Окладной венец банного сруба (стартовый сборочный ярус) работает в условиях комплексного воздействия неблагоприятных факторов. Его местоположение характеризуется обилием сырости, ведь влага концентрируется в нижних частях внутренних помещений, может проникать через дефекты гидроизоляции фундамента, попадать с брызгами дождя и испарениями, исходящими от близкорасположенной грунтовой поверхности. Кроме того, оклад монтируется на участке максимального давления, вызванного весом здания. Логично, что бревно-лежень стартового яруса выбирается с особенными характеристиками, а его сохранности уделяют особое внимание:

  • во-первых, для рубки сруба стартовый кругляк берут диаметром большим, чем диаметры элементов остальных рядовых венцов;
  • во-вторых, используют породы дерева устойчивые к гниению. Например, дуб или лиственница во влажной среде только набирают прочность;
  • в-третьих, принимают усиленные меры против увлажнения нижних венцов, а также минимизации последствий этих увлажнений, путем нанесения комбинированных огнебиозащитных препаратов, типа Сенеж, Реммерс, Неомид, Просепт.

Влагозащита древесины

Важно понимать, что защитная обработка древесины биоцидами только частично решает проблему её биологического разрушения. Эффективность антисептиков проявляется лишь в верхних слоях кругляка, а чтобы консервант полностью проник внутрь массива заготовки, её необходимо пропитывать уже в промышленных условиях. Дополнительная заводская подготовка существенно снизит рентабельность возведения небольшой баньки, да и с положительными экологическими характеристиками натурального материала будет окончательно покончено. Поэтому, занимаясь постройкой сруба своими руками, следует принять всевозможные методы его защиты от попадания на него влаги, а также быстрому её удалению. Подобные мероприятия касаются как окладных венцов, так и всех остальных бревен постройки. К числу таких мероприятий относятся:

  • качественную гидроизоляцию верхнего среза фундамента, а также организацию вентилируемого подпольного пространства;
  • использование подкладной доски под окладной венец, которую со временем довольно просто заменяют на новую;
  • монтаж развитых свесов кровли, препятствующих прямому попаданию осадков на стены бани из кругляка;
  • обустройство козырьков над окладными бревнами;
  • правильное утепление, отопление и вентиляция помещений.

Собираем коробку

Сборка венцов от оклада до самого верха осуществляется по одной схеме, с выбранным типом фиксации углов:

  1. При установке элементов лежня под ним и в его угловые замки прокладываем куски межвенцового уплотнителя.
  2. По собранному окладу раскатываем джутовый ролик, перекрывая углы нижних бревен сруба. Складываем полотно пополам вдоль его продольной оси внутрь помещения, и также аккуратно подгибаем в углах.
  3. Подготовленное, с вырубленными углами венцовое бревно следующего яруса опускаем сверху, подравнивая уплотнитель так, чтобы складка джута слегка равномерно выступала на улицу.

Если по какой-то причине полосы межвенцового материала расстилались без сгиба пополам, например, ставилась задача поставить коробку в сжатые сроки, то можно поступить несколько иначе. Тогда после сборки сруба для бани, торчащие наружу края полос, подворачиваются вниз и забиваются в шов. Добиваться значительного уплотнения не нужно, это еще не конопатка. Основная цель сформировать валик, по которому станут стекать осадки, минимально задерживаясь и впитываясь в прокладочное полотно.

  1. Плотность прилегания бревен достигается их осадкой. Для этого их подбивают сверху деревянной колодой, специальной киянкой либо иным массивным предметом.
  2. Набирая уровень за уровнем, не забываем сверяться с чертежами или эскизами проекта срубовой бани, а также контролировать отвесом вертикальность её стен.

Кровля

С технической точки зрения кровлю лучше выбирать тяжеловесную, которая будет хорошо нагружать венцы постройки, что особенно важно для верхних ярусов. Результатом сжатия древесных элементов станет их сращивание в единую прочную конструкцию.

Следует также руководствоваться критериями эстетики. Например, сруб, накрытый оцинкованным профлистом, будет смотреться не слишком красиво, а вот покрытие из керамической черепицы очень даже подойдет к экстерьеру.

Что еще учесть при строительстве банного сруба?

Усадка

Основным минусом возведения бани из леса естественной влажности является долгий перерыв от постановки коробки до её отделки и эксплуатации. Ведь собрать стены можно за считанные дни, но затем придется ожидать окончания усадочных процессов, которые могут растянуться до года и более. При хорошем стечении обстоятельств основная усадка заканчивается через полгода, лишь тогда можно начинать дополнительно конопатить швы.

Собирая сруб из бревна своими руками, следует учитывать также ощутимое уменьшение его высоты – 3-х метровая стена через 1-2 года способна осесть на 15-20 см. Поэтому на стадии проектирования необходимо закладывать запасы по монтажным габаритам.

Выбор леса

Долговечность постройки напрямую зависит от качества сырья для неё и региона его происхождения. Так, лес, произрастающий на северных или горных территориях, сохраняется дольше, его древесина плотнее, меньше подвержена гнилостному разрушению.

Закупая бревна, обращайте внимание на количество сучков. Оно должно быть минимальным, что соответствует комлевому отрубу (участок от пня до начала кроны дерева), который оптимально подходит для сруба бани.

Когда строить?

Еще нашими предками было подмечено, что лучше для строительства время – зимнее. Это период когда конструкция не мокнет под дождями, снижается негативная микробиологическая активность. Кроме того, вымораживаясь, дерево постепенно теряет влагу, поэтому усаживается равномерно, с небольшим трещинообразованием.

Ссылка на основную публикацию